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Verkostung des französisch-kanadischen Charmes von Quebec City und Charlevoix

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EIN Québec oder au Québec? Die französischen Pronomen unterscheiden zwischen Stadt und Provinz, haben aber beide denselben Namen. Quebec ist französisch, nicht Frankreich, wie ich bei meinem letzten Besuch festgestellt habe.

Als leidenschaftlicher Frankophiler habe ich viel Zeit in Frankreich verbracht. Ein Jugendaustausch in Biarritz brachte ein Juniorjahr und zahlreiche Reisen für Erwachsene nach Paris hervor. Ich bin auch oft nach Montreal gereist, wo mein Vater geboren wurde. Mit meinen französischen und familiären Wurzeln freute ich mich, endlich das Herz von Quebec City zu erkunden. Ich wagte mich auch nach Norden zum landwirtschaftlichen Eden von Charlevoix. Natürlich gehörte auch das Essen dazu.

Am ersten Novemberwochenende landete ich in Quebec City. Die ehemalige Hauptstadt Neufrankreichs – der nordamerikanischen Gebiete, die im 16. Jahrhundert erstmals von den Franzosen kolonisiert wurden – bleibt ihren französischen Wurzeln treu. In diesem „Paris des Nordens“ wird Französisch auf den Straßen gesprochen und auf Ladenschildern geschrieben; mehr als 95 Prozent der Bevölkerung sind Muttersprachler. Die Altstadt, das UNESCO-Weltkulturerbe innerhalb der alten Stadtmauern, ist so malerisch wie ein provenzalisches Dorf mit verwinkelten Kopfsteinpflasterstraßen, die von schönen Gebäuden aus dem 17. und 18. Jahrhundert gesäumt sind.

Das Kronjuwel der Altstadt und die Skyline von Quebec City ist das Château Frontenac. Dieses luxuriöse Fairmont-Hotel wurde Ende des 19. Jahrhunderts von der Canadian Pacific Railway erbaut und ist ein architektonischer Hingucker mit Türmchen, Türmen und einem Kupferdach. Dieses magische Schloss sollten Sie sich nicht entgehen lassen, egal ob Sie über die Promenade am St. Lawrence River spazieren oder in der 1608 Bar Champagner schlürfen. Besser noch, bleiben Sie die Nacht, wie ich das Glück hatte. Das Hotel ist mehr als nur eine Unterkunft, es steckt voller Geschichte, die das luxuriöse Erlebnis bereichert. 1943 war Frontenac Gastgeber der Quebec-Konferenz, bei der Churchill und Roosevelt sich trafen, um eine Strategie für den Zweiten Weltkrieg zu erarbeiten.

Wie Frankreich ist Quebec City vom Essen vernarrt. Weniger formell als die französische – Kanada hat keine Michelin-Sterne – ist die Küche von Quebec rustikal und herzhaft, um den langen Wintern zu trotzen. Zu den klassischen Gerichten zählen Tourtiére (Fleischpastete), Cretons (Rillette-ähnlicher Schweinefleischaufstrich) und Poutine (Käsequark und Soße). Ahorn gibt es in allen Formen und Größen; Verpassen Sie nicht Ahornkuchen oder mit Ahornbutter ausgekleidete Eistüten. Viele Menüs haben Teller zum Teilen, wie das Enten-Cassoulet von Le Renard et La Chouette, das die Vorliebe der Québécois für das gemeinsame Essen veranschaulicht. Ausgestopft? Die berühmten Treppen von Quebec City ermöglichen ein Training nach dem Essen, während Sie die Stadt erkunden.

Um die Québec-Küche in der Nähe ihrer Quelle zu probieren, ist ein Ausflug nach Charlevoix ein Muss. Eineinhalb Autostunden nördlich von Quebec City, entlang des St. Lawrence River, ist Charlevoix die Heimat von mehr als 40 Bauern und wird als Flavour Trail bezeichnet. Knabbern Sie Schweinepastete in Les Viandes Biologiques, probieren Sie Ziegenkäse in der Chèvrerie de Charlevoix und schlürfen Sie Weißbier in der Microbrasserie Charlevoix.

Aus den Dutzenden leckeren Speisen kann man sich ein schönes Picknick zusammenstellen. Glücklicherweise strotzt das Charlevoix vor Outdoor-Schönheit wie die Hautes-Gorges-de-la-Riviére-Malbaie. Charlevoix wurde 1989 von der UNESCO zum Weltbiosphärenreservat ernannt und liegt eingebettet zwischen Meer und Bergen, die im Winter hervorragende Skimöglichkeiten sowohl beim Langlauf als auch bei der Abfahrt bietet.

Ich durfte das Terroir von Charlevoix bei der Grand Gala des Chefs probieren, einem jährlichen, lukullischen Wochenende, das vom Fairmont Manoir Richelieu veranstaltet wird. Jedes Jahr im November lädt das Hotel prominente Köche und lokale Lieferanten ein, kulinarische Workshops und reichhaltige Mahlzeiten zuzubereiten. Die anderen Gäste und ich konnten sowohl mit Köchen als auch mit Landwirten in Kontakt treten, was für eine sowohl raffinierte als auch rustikale Atmosphäre sorgte.

Ein Besuch in Quebec City und das Charlevoix sind eine gute Kombination, um sowohl die städtische als auch die ländliche Seite von Quebec zu genießen. Obwohl die Stadt ein ganzjähriges Reiseziel ist – Kanadier haben keine Angst vor negativen Temperaturen – genoss ich die Ruhe meiner Reise Anfang November, die zwischen den geschäftigen Zeiten von Herbstlaub und Winterschnee stattfand. Unabhängig von der Jahreszeit werde ich sicher an diesen Ort zurückkehren, der meinem Sprach- und Ahnenherz so nah ist. Wie der Slogan auf Quebecs Nummernschildern – „Je me souviens“ (Übersetzung: „Ich erinnere mich“) – werde ich nicht vergessen.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren.Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden.Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt.Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme.Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben.Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss.Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Manche mögen es den Himmel nennen - Die Region Charlevoix in Quebec verdankt ihre einzigartige Geographie einem Meteoriten, der nicht nur das Land, sondern auch seine Landwirtschaft und Küche geprägt hat.

Wandern ist in Verbindung mit kulinarischen Aktivitäten nie eine einfache Aufgabe. Lassen Sie mich erklären. Während Sie bergauf wandern, kann es ein einfaches Unterfangen sein, an Trail-Mix zu kauen, aber versuchen Sie, gleichzeitig Blaubeeren zu pflücken und zu essen, sich zügig einen Weg hinauf zu bewegen, um eine Art von Herz-Kreislauf-Vorteil zu erhalten, und die ständig wachsende Landschaft zu genießen. Das ist eine Herausforderung.

Als ich einen Hügel für meinen Nachmittagsspaziergang auswählte, wusste ich nicht, dass er mit Blaubeeren bedeckt sein würde, aber ich hätte nicht überrascht sein sollen. Im August ist in Quebec die Saison der wilden Blaubeeren. Unzählige Stände am Straßenrand werben für den Verkauf von Blaubeeren oder einfach Blaubeeren. Die Besitzer pflücken sie von ihren Grundstücken und anderen geheimen Orten in der Wildnis, und Sie können für ein paar Dollar eine riesige Kiste kaufen. Wilde Blaubeeren wachsen nicht auf Büschen, sondern in tief liegenden Teppichen und vermischen sich oft mit der Waldvegetation. In der Zaunreihe auf meinem Nachmittagspfad waren die Blaubeeren mit Gräsern verflochten und wuchsen Seite an Seite mit Amelanchier, einem kleinen Busch, der eine blaubeergroße Frucht mit einem Pflaumengeschmack hervorbringt.

Während meines Spaziergangs blickte ich, obwohl von den umliegenden kulinarischen Köstlichkeiten abgelenkt, immer wieder zurück und hinunter über die sanften Hügel und Felder unter mir in Richtung des Sankt-Lorenz-Stroms. Irgendwann hielt ich mit einigen Blaubeeren in der Hand an, um nachzudenken. Endlich war ich in der Region Charlevoix in Quebec angekommen – und erlebte aus erster Hand die Ergebnisse einer geologischen Überraschung, die das Land vor langer Zeit geprägt hatte.

"Wenn Charlevoix nicht von einem Meteoriten getroffen worden wäre", sagt Francois Lessard, Mitbegründer des Natural History Center of Charlevoix, "wäre die Region heute noch von den Hohen Laurentian Mountains bis zum St. Lawrence River bedeckt." Lessard bezog sich auf einen fünfzehn Milliarden Tonnen schweren, zwei Kilometer breiten Meteoriten, der im späten Devon vor etwa 350 Millionen Jahren entlang der Nordküste des St. Lawrence auf die Erde fiel. Durch den Einschlag entstand der 40 Meilen breite Krater, der das Herz der Region Charlevoix in Quebec bildet und sich westlich von Baie-Saint-Paul bis östlich von La Malbaie erstreckt. Heute leben 90 Prozent der Einwohner von Charlevoix im Inneren des Kraters und ist im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, eine sehr ländliche Umgebung. Das berühmte Skigebiet Le Massif zum Beispiel liegt etwas außerhalb der Einschlagszone des Meteoriten, aber noch in Charlevoix. In Le Massif genießen Abfahrtsläufer einige der steilsten Pisten Nordamerikas, die zu den High Laurentians gehören, und können "bis zum Meer fahren".

Meteoriten sind nicht die einzigen geologischen Ereignisse, die diese Landschaft geprägt haben. Nach Angaben der Regierung ist Charlevoix das aktivste Erdbebengebiet im Osten Kanadas. Tatsächlich verdankt die Stadt Les Eboulements ihre Existenz diesem Phänomen, ihr Name bezieht sich auf einen riesigen Erdrutsch, der 1663 nach einem Erdbeben stattfand. Dieses Ereignis veränderte die Form der Region, wenn auch in kleinerem Maßstab als der Devon-Meteorit. Der Erdrutsch führte dazu, dass ein Teil der Küste in den St. Lorenz geschwemmt und eine Landzunge in den Fluss gespült wurde.

Obwohl es eine weitläufige Landschaft und sanfte Hügel bietet, ist Charlevoix definitiv unterbevölkert. Nach dem Besuch denke ich, dass ich es herausgefunden habe. In Kanada hat der Golfstrom längst die nordöstliche Küste verlassen und ist über den Atlantik losgezogen, um Nordeuropa zu erwärmen. Stattdessen kühlt der Labradorstrom, der aus der Arktis fließt, den nahe gelegenen Sankt-Lorenz-Golf und den Fluss. Unnötig zu erwähnen, dass der St. Lawrence River aufgrund der daraus resultierenden kalten, ganzjährigen Wassertemperatur und des Fehlens von Sandstränden praktisch nicht schwimmbar ist. Wenn das nicht wäre, wäre die ganze Küste mit Sommerhäusern und Touristen vollgestopft.

Wie es aussieht, könnte der durchschnittliche Tourist, der eine Karte betrachtet, zu der Annahme verleitet werden, dass die Küste menschenleer ist. Im Gegenteil, kleine Bauernhöfe und Dörfer säumen die sanften Hügel, die das Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms bilden. Viele der Farmen sind in ihrer ursprünglichen Weise angelegt, mit langen, schmalen Landstreifen, die von der Küste den Hügel hinauf zu einem Baumbestand führen. Dieses Kunststück aus dem 18. Jahrhundert ermöglicht es jedem Bauern, Ufer, Ackerland und Wald auf einem Grundstück zu besitzen, und führt zu einem malerischen und einzigartigen Muster auf dem Land.

Gegenwärtig sind 75 Prozent der Touristen, die nach Charlevoix ziehen, Québecois oder Kanadier, die mehr über ihre eigenen Wurzeln und ihre Kultur erfahren möchten. Während sie Käse oder Blaubeerwein kaufen, plaudern sie auf kanadisches Französisch mit ihren Gastgebern und Händlern. Aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Dieser starke Provinzialismus schmälert nicht den herzlichen Empfang, den Händler und Einheimische im Allgemeinen Ausländern, einschließlich Amerikanern, entgegenbringen - obwohl ich bemerkte, dass sie sich bemühten, ihre Quebecois-Kunden nicht zu vernachlässigen, indem sie uns übermäßig besuchten.

Kanadier sind berühmt für ihre Freundlichkeit und die Sprache ist in Charlevoix kein Hindernis. Ich beobachtete manches schlanke, junge gallische Mädchen oder Burschen mit dunklem Haar, hellem Teint und sanftem Englisch, charmante Touristen, die die Heimarbeit ihrer Eltern oder ihres Arbeitgebers besuchten. Die Ureinwohner von Charlevoix zeigen die Einfachheit und Direktheit einer vergangenen Zeit. Sie haben sogar Zeit, mit Ihnen zu sprechen – wie erfrischend in dieser hektischen, materialistischen Zeit!

Ich habe mich oft gefragt, warum der durchschnittliche Amerikaner in Bezug auf die nordamerikanische Geographie horizontal denkt (das heißt, die Karte in seinen Köpfen geht von New York nach Los Angeles oder umgekehrt, schließt aber Kanada und Mexiko visuell nicht ein). Ich denke, es hat viel mit Grundschulkarten der Vereinigten Staaten zu tun, auf denen die unteren 48 in Farbe gedruckt sind, und Kanada und Mexiko in Schwarzweiß und Fernsehwetterberichten, die dasselbe tun. Wenn Ostler also an kühle Sommerferien denken, denken sie an Vermont, New Hampshire und Maine. Nur ein kleiner Prozentsatz nimmt die geistige Anstrengung auf, vertikal zu denken und Quebec oder die kanadischen Seeschifffahrt einzubeziehen.

Aber die Dinge ändern sich. Der amerikanische Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen stark, und Kanada hat einen strategischen Plan, um die Amerikaner dazu zu verleiten, "nach Norden zu gehen". Wenn Sie bereit sind, Kanada eine Chance zu geben oder einen anderen Teil Kanadas erkunden möchten, empfehle ich Quebec wegen der Wärme und des Charmes der alten Welt der französisch-kanadischen Kultur und insbesondere der Region Charlevoix.

Die Regierung von Quebec hat die Erkundung der Provinz zumindest mental erleichtert, indem sie sie in zwanzig ausgewiesene Touristenregionen unterteilt hat. Charlevoix, eine der kleineren Regionen, erstreckt sich von der Touristenregion Quebec City im Westen bis nach Saguenay-Lac-Saint-Jean im Norden und Manicouagan im Osten. (Sie benötigen möglicherweise eine Karte, um dies zu konzipieren.) Die Straßen sind großartig und die Gegend ist einfach zu navigieren, besonders wenn Sie wie ich ein paar Tage Zeit haben.

Ausgangspunkt während meines Besuchs in Charlevoix im August war das Le Manoir Richelieu, ein erstklassiges Fairmont-Resort und Casino mit Blick auf den St. Lawrence Seaway in der Stadt La Malbaie. Vom Gipfel der Pointe-au-Pic-Klippe überragt das majestätische Resort mit 405 Zimmern den Fluss. Eine kürzliche Renovierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar hat ihm ein komplettes Facelifting mit allen modernen Annehmlichkeiten (einschließlich Highspeed-Internetzugang) in jedem Zimmer gegeben. Obwohl ich ernsthaft versucht war, den ganzen Tag im Richelieu zu bleiben, um die Salz- und Süßwasserpools, drei Restaurants, das Acasino und die Vier-Hand-Massage im Day Spa zu genießen, war ich auf der Mission, Charlevoixs Route des Saveurs oder Flavor Trail zu bereisen.

Fünf Tage reichten bei weitem nicht aus, um alle neunundzwanzig Produzenten und Restaurants auf dem Weg zu besuchen. Jeden Morgen war ich auf einer neuen kulinarischen Entdeckungsreise. Feinschmecker aller Art werden in der Region produziert, vor allem von den Lieferanten, die auf der Route des Saveurs präsentiert werden.

Geschützt von den umliegenden Hügeln genießen die fruchtbaren Felder rund um Les Eboulements, die sich flussabwärts bis zur Stadt St. Irenee erstrecken, ein Mikroklima mit einer zusätzlichen dreiwöchigen Wachstumsperiode. Ich habe die Vorteile aus erster Hand bei Les Jardins du Centre erlebt, einem Familienbetrieb, der eine Fülle von Bio-Obst und -Gemüse anbaut, um es an die Öffentlichkeit und Restaurants in der Umgebung zu verkaufen. „In der Kleinstadt Cap-aux-Oies am St. Lawrence gab es bis vor kurzem sogar Mais- und Tabakfelder“, sagt Bertrand Dion, Regionaldirektor für Tourismus.

Einer meiner Lieblingsstopps war Le Ferme Eboulemontaise, das auf dem Hügel über der Erdrutschstadt liegt. Der beeindruckende Bio-Garten der Farm, der mit integrativen Schädlingsbekämpfungstechniken bewirtschaftet wird, beherbergte fünfundvierzig Arten von Sonnenblumen und die Quelle der meisten Zutaten für ein hauseigenes Restaurant namens Les Saveurs Oubliees oder "vergessene Aromen". Chefkoch Regis Herve nahm uns mit auf eine Tour durch die Gärten und lud uns ein, eine der Spezialitäten des Hauses zu essen - eine Charlevoisienne Saubohnensuppe.

Eine weitere Station auf dem Flavour Trail war die Laiterie Charlevoix. Als Wirtschaftsmuseum oder Ökomuseum ist es Teil eines anderen Netzwerks von Unternehmen in Quebec, von denen jedes auf ein Handwerk oder einen Handel spezialisiert ist. In diesem Fall ist das Handwerk die Käseherstellung. Ich war besonders beeindruckt von dem Rohmilch-Cheddar-Käse - so sehr, dass wir uns am nächsten Tag alle Mühe gaben, um mehr zu holen. Nur ein paar Türen entfernt befand sich die Affinage oder das Alterungshaus von Migneron de Charlevoix, einem Käse, der auf den Speisekarten von Restaurants in ganz Quebec aufgeführt ist.

Eines Morgens besuchten wir Clifford Smiths Fischfarm. Obwohl ich kein großer Befürworter der Fischzucht war, war ich beeindruckt von seinem System kalter Süßwasserteiche zur Aufzucht von Yukon-Saiblingen und gesprenkelten Forellen mit einem Minimum an Chemikalien. Weitere interessante handwerkliche Bemühungen waren die Emu-Landwirtschaft im Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, einem Unternehmen, das sich auf den Anbau von Bio-Tomaten im Gewächshaus für den lokalen Gebrauch und den Export spezialisiert hat, und das Fumoir Charlevoix, eine Räucherei für Lachs und andere Fische, die auch A feine Gänseleber.

Direkt vor der Küste in der Nähe von Les Eboulements liegt Isle-aux-Coudres, eine charmante Insel, die sich perfekt für einen Tagesausflug eignet. Eine Fähre bringt Besucher und Anwohner vom Festland hin und her. Jacques Cartier nannte die Insel 1535, als er bemerkte, dass dort eine Art Haselnuss wächst. (Das alte französische Wort für Haselnuss ist Coudre.) Die Insel ist ideal zum Radfahren und bei Familien beliebt. Die Flavor Trail Station auf der Insel war die Ciderie, Vergers Pedneault, die für ihre Essigherstellung und Apfelweinbrauen berühmt ist. Neben Äpfeln finden sich in den Obstgärten Kirschen, Pflaumen und Birnen. In der Apfelweinmühle kamen die Einheimischen mit Eimern mit handverlesenem Wildamelanchier an. Einige der violetten Beeren wurden zu Fruchtgetränken verarbeitet, die mit destilliertem Spirituosen namens Mistelle verfeinert wurden, andere sollten für den zukünftigen Gebrauch eingefroren und andere an Küchen wie die im Richelieu verkauft werden.

Meiner Meinung nach war der einzige Makel an der ansonsten perfekten pastoralen Landschaft von Charlevoix die zunehmende Präsenz von Schweinehaltungseinrichtungen – eine umstrittene Entwicklung, die von vielen Einheimischen abgelehnt wird.

Charlevoix hat 2.300 Quadratmeilen zu erkunden. Dreißig Meilen landeinwärts vom Fluss beginnt das "Hinterland", eine Wildnis aus Wäldern, Bergen und Naturschutzgebieten. Langläufer haben in den Tälern und bergigen Loipen unbegrenzte Möglichkeiten. Sentier des Caps zum Beispiel ist ein 48 km langer Wanderweg, der von Hütten durchzogen ist und das ganze Jahr über zum Wandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen zugänglich ist. Ein weiterer beliebter und gut organisierter Wintersport ist das Motorschlittenfahren, wobei lokale Vereine für die Instandhaltung des 250 Meilen langen Streckennetzes durch Feld und Wald verantwortlich sind.

Während ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Shore Road zu fahren, erwartet mich im Hinterland und seinen beiden riesigen Parks ein ganz anderes Erlebnis: der Parc National des Hautes-Gorges, mit seinen Tälern, die sich durch die Berge schneiden, und der Parc National des Grands-Jardins , die sowohl Taiga als auch Tundra bietet. Interessante Kreaturen, darunter Karibus und Wölfe, können in dieser Region angetroffen werden.

Da es Sommer und weit weg von der Schneesaison war, ließ ich mich zum Mittagessen im Hinterland nieder. Mit einer Karte in der Hand machte ich mich auf den Weg zur Auberge de la Miscoutine. In der Nähe beider Parks steht es beispielhaft für Outback-Komfort. "Unsere Gäste, einige Präsidenten und CEOs, kommen bekanntlich im Schlafanzug zum Frühstück", sagt Philippe Davigo, der bretonische Besitzer. Ich wäre nicht überrascht. Die Blockhausarchitektur inspirierte definitiv zur Entspannung, und das Anwesen ist mit einem der wichtigsten Schneemobilwege verbunden.

Das Mittagessen war wirklich nur eine Sache, ein tellergroßer bretonischer Pfannkuchen aus Buchweizenmehl, gefüllt mit dünn geschnittenem kanadischem Speck und Schweizer Käse, der mit etwas lokalem Bier serviert wurde. Es war absolut lecker.

Obwohl ich in Charlevoix gut gegessen habe, waren einige meiner unvergesslichsten kulinarischen Erlebnisse im Le Manoir. Beginnen wir mit dem Frühstück. Das Resort servierte das einfache amerikanische Frühstück - Speck, Eier, Orangensaft und Kaffee - mit einer Note, von der ich nicht genug bekommen konnte, dünne Pfannkuchen mit Ahorncreme. Da ein Besuch in Quebec im August eine typische Cabane a Sucre oder Frühlings-Sucre-Party ausschließt, wenn die Bauern beginnen, den Ahornsaft zu sammeln und einzukochen, war das Essen dieser süßen Häppchen das nächstbeste. Habe ich die dazugehörige Schüssel mit Blaubeeren erwähnt?

Eine Tour durch die Hauptküche des Richelieus mit dem in Frankreich geborenen Küchenchef Jean-Michel Breton endete mit einer Einladung zum Abendessen im gehobenen Restaurant des Hotels. Ich saß an einem Tisch mit Blick auf den St. Lawrence, gerade als die Sonnenstrahlen aus dem Wasser verschwanden. Nach etwas Wein kam eine absolut üppige und unvergessliche Brennnesselsuppe namens Crème d'orties. Sous-Chefin Nathalie Leduc, die die Küchen für die Abendschicht betreute, beschrieb die einfachen Zutaten: Butter, Zwiebeln, Sahne, junge Brennnesselspitzen, die von den Hügeln gesammelt wurden, sowie Salz und Pfeffer. Auf meinen Wunsch war die Hauptmahlzeit Rinderfilet serviert mit einer Amelanchier-Sauce. Leider war ich einfach zu satt, um mehr von den regionalen Spezialitäten der Speisekarte zu probieren, aber ich zwang mich, ein Dessert aus Crème Br?lee mit Akzenten von Bourbon-Heidelbeermarmelade hineinzupressen.

Eine Reise nach Charlevoix wäre ohne eine Walbeobachtungsfahrt auf dem Saguenay River, einem Fjord, der die nördliche Grenze der Touristenregion bildet, nicht vollständig. Da der Labradorstrom das Wasser mit Sauerstoff versorgt, wimmelt es am Zusammenfluss von Saguenay und St. Lawrence von Wildtieren. Buckel-, Zwerg- und Belugawale sind das, was jeder zu sehen hofft. Kreuzfahrten starten jeden Morgen von den Städten Baie-Ste. Catherine oder Tadoussac am Ufer des Flusses Saguenay. An dem Tag, an dem ich kreuzte, hatte ich kein Glück – keine Wale in Sicht –, aber als ich wieder an Land kam, beruhigte ich meine Sorgen mit einem guten Glas Wein und verwöhnte mich mit etwas himmlischerer Charlevoisienne-Küche.


Schau das Video: 2014-13. Charlevoix Québec: Route 138 Nord - Saint-Siméon


Bemerkungen:

  1. Severo

    Absolut die Antwort :)

  2. Akill

    Romantik

  3. Ardleigh

    Bravo, deine brillante Idee

  4. Kejin

    Welche geeigneten Worte ... der phänomenale, prächtige Phrase

  5. Jayson

    Ein unvergleichliches Thema, gefällt mir sehr))))



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