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Das mit dem James Beard Award ausgezeichnete Lucky Peach Magazine hat endlich eine Website

Das mit dem James Beard Award ausgezeichnete Lucky Peach Magazine hat endlich eine Website


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David Changs Lucky Peach feierte sein Internetdebüt mit einem Tumblr-Blog, aber jetzt hat es endlich eine offizielle Website

Die Lucky Peach-Website ist nicht nur endlich da, sie sieht auch köstlich aus.

Glücklicher Pfirsich, der Blickfang, James Beard Award-Gewinner Zeitschrift für erstklassiges Food-Writing, hat endlich eine eigene Domäne gefunden. Das Magazin ist seit 2011 ein farbenfrohes und zum Nachdenken anregendes Standbein der Food-Writing-Welt und hat jetzt seine langjährige Tumblr-Seite in eine wunderschön einfache Website verwandelt unter www.luckypeach.com.

Die Website ermöglicht es den Lesern, sich in den Funktionen von Lucky Peach zurechtzufinden: die aktuelle Geschichte aus der Feder von Peter Meehan, erklärt Ramen offiziell für tot. Ein weiteres Feature von David Chang untersucht, wie das Internet so gut wie getötete Innovation in der Ramen-Sphäre. Sie können auch Rezepte entdecken (ironischerweise ist das vorgestellte Rezept derzeit Momofukus zweite Iteration seiner Haus-Ramen). Die große Attraktion ist jedoch der interaktive Atlas, in dem Sie empfohlene Restaurants auf der ganzen Welt erkunden können, indem Sie einfach auf eine Region auf der Weltkarte klicken.

„Es gibt keinen Mangel an Food-Sites, von denen viele das, was sie können, besser machen, als wir es jemals könnten. Es gibt diejenigen, die die Nachrichten gut machen, und andere, die ein besseres Leben als das, das Sie führen, schlüpfrig verpacken“, schreibt Meehan in der Einleitung zur Lucky Peach-Website. „Deshalb bleiben wir bei dem, was wir am besten können: Jeden Monat nehmen wir ein Thema und ziehen Tangenten daraus heraus und erkunden, wohin uns unsere Nase führt.“

Es hört sich so an, als würde Lucky Peach zumindest vorerst beim monatlichen Magazinformat bleiben, anstatt jeden Tag schriftlichen Inhalt herauszugeben.


Ich habe ein Glas in Tennessee platziert

von John Jeremiah Sullivan

Im Hof ​​des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin – ich schaue es mir gerade auf Google Maps an, Satelliten- und Straßenansichten werden gleichzeitig in Fenstern geöffnet (plus eine Immobilienseite, die mir sagt, dass es nicht einmal ein halber Hektar groß war Land) – es wuchsen drei Früchte. Der Mann, der das Haus gebaut hatte, war ein Priester. Eigentlich unser Priester im St. Paul's Episcopal in der Innenstadt. Er hat mich getauft. Sein Name war Fallis, ausgesprochen wie „Phallus“. Der Arzt, der mich entbunden und beschnitten hat, hieß Hymen. Die Familie Fallis hätte die Bäume und Büsche irgendwann in den fünfziger Jahren gepflanzt. Ob gewollt oder nicht, sie hatten unserem kleinen Sektor der rollenden Trakt-Haus-Entwicklung etwas Kultur vermacht. Im Hinterhof hatten wir einen reifen Pfirsich, den meine Mutter an Sommermorgen besuchte. Sie würde Stücke von unserem Müsli abschneiden. Es gab auch einen Apfelbaum mit einer Sorte von bitteren Kochäpfeln, die niemand in unserer Familie zubereiten konnte – winzige, leuchtend grün mit einem Pinselstrich in Scheunenrot, wenn sie reif waren. Die Früchte gingen alle verloren. Aber immerhin haben wir ihm beim Wachsen zugesehen und ab und zu darüber gesprochen, wie man die Äpfel gebrauchen könnte, meine Mutter war zuversichtlich, dass es „Leute gab, die einem sagen konnten, wie es geht“.

Über die dritte Frucht, die Quitten, die auf einem großen Busch neben der Auffahrt wuchsen, hat noch nie jemand so etwas Versicherndes gesagt. Die Quitten waren komisch. Wir wussten nicht, was wir davon halten sollten, im übertragenen Sinne oder wörtlich. Haben die Leute sie gegessen? Sie könnten aus dem Weltraum gekommen sein. Tatsächlich auf Sesamstraße Früher gab es einen Sketch mit zwei Außerirdischen. Sie konnten die Früchte auf den Obstbäumen ihres Planeten nicht erreichen. Ein Außerirdischer war zu klein, der andere konnte seine Arme nicht beugen. Wenn das passierte, warf ich einen Blick nach draußen auf unseren Quittenbusch. Außerirdische Nektarinen: So sahen sie aus. Schön, merke ich jetzt. Wie eine Kreuzung zwischen Zitrone und Birne. (Sie symbolisieren Fruchtbarkeit.) Auf dem Straßenbild war der Quittenbusch noch da, aber in der Satellitenansicht, die fünf Jahre später aufgenommen wurde, sieht man, dass er bis auf den Boden gemäht wurde. Im Gras, wo es war, ist ein blasser, fast perfekter Kreis.

Ich hatte ein paar Jahrzehnte lang nicht mehr an den Quittenbusch gedacht, bis ich letztes Jahr einen alten Freund in LA besuchte, mit dem ich zwar Kontakt hatte, aber seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ich war an diesem Nachmittag in die Stadt geflogen und sollte im Morgengrauen abreisen – es war eine dieser Situationen, in denen es keinen Sinn machte, schlafen zu gehen. Du würdest dich nur selbst quälen. Kevin West: ein Freund vom College. Wir waren in seiner Wohnung in Koreatown, einem netten Quartier mit Blick auf die Lichter der Stadt, wenn auch merklich kleiner als seine alte Wohnung im Laurel Canyon. Er hatte vor kurzem sein Leben verkleinert. Er hatte eine Flasche guten Roggenwhisky und ein paar Oliven. Irgendwann erklärte er mir, dass alle modernen Obstkonserven in Dosen und Gläsern auf eine Entdeckung der Römer zurückgehen – wenn man die sonst ungenießbare Quitte in Honig kochte und in Gläsern versiegelte, wurde sie süß und ergab eine ausgezeichnete Marmelade . Quitte in Honig, als Konserve, auf der ganzen Welt verbreitet. Die Portugiesen nannten es marmelada. Marmelade.

Kevin tauchte als Junior in unserer kleinen Schule in Tennessee auf und wirkte irgendwie älter. Er hatte die letzten paar Jahre in Deep Springs verbracht, dem College im Westen, wo man sein eigenes Essen anbaut und Rinder zu Pferd hütet, während man über Aristoteles debattiert. Davor war er in einem echten Holler in East Tennessee aufgewachsen, wo seine Familie seit fast 150 Jahren ansässig war. Seine selbsternannte „Blumenkind“-Mutter nährte seine Liebe zu Büchern und Muscheln. Aber er hatte auch eine Modesache. In meinem ersten Erinnerungsbild von ihm läuft er in Safari-Shorts und einem lila Halstuch über den Quad, sein Haar wie es bleibt, vollmundiges Butterscotch. Eine Art Schulranzen tragen. Er fuhr einen winzigen gelben Dieselwagen und konnte sich mit einer Hand eine Zigarette drehen, den Beutel bis zur Flamme. Innerhalb weniger Tage hatte ihn einer der witzigeren Campus-Scherzen den Jolly Rancher genannt.

Aber als ich ihn traf, kam das Wort anmaßend nie herein mein Kopf. Er tat Kevin zu deutlich, er tat und erfand ihn. Nach seinem Abschluss standen ihm zwei Wege offen – klassische Sprachen in Berkeley zu studieren oder Assistent bei zu werden Mode. Er entschied sich für Letzteres und zog nach New York, wo er bald bei eingestellt wurde W Magazin, wo er ihr Pariser Redakteur wurde. Jahrelang hast du mit ihm telefoniert und er wäre einfach von einem Aufenthalt auf einer Insel mit Models irgendwo zurückgekommen. Er feierte in verschiedenen Fällen mit Prinz Charles und Puffy (im letzteren Fall schmuggelte er irgendwie ein paar andere Deep-Springs-Alaune, die wie Hippie-Hobos gekleidet waren – die Frau am Seil sah zweifelhaft aus, bis Tom Ford in einer Samtjacke auftauchte und sie alle hineinfegte ). Als ich seine Geschichten hörte, stellte ich mir immer alte Alfa Romeo Spider wie den in Verachtung. „Schwimmen, schwimmen, Sonne golden“, war Kevins charakteristische gerundete Beschreibung dieser verlorenen Wochenenden.

Ich will nicht lügen, es war seltsam, ihn sich da draußen unter den hübschen Leuten vorzustellen. Nicht, dass er nicht dazugehörte, konnte es nicht schaffen, aber als ich ihn am besten kannte, war er ein buchstäblicher Mensch. So haben wir uns verbunden. Ein gemeinsamer Freund von uns sprach davon, ihn eines Tages unter Tränen im Quad zu finden, weil ein Professor drinnen eines seiner Lieblingsbücher „zerstörte“. Er war gezwungen worden, den Raum zu verlassen. Wenn wir uns unterhielten, ging es hauptsächlich um Shakespeares Sonettsequenz, von der er damals besessen war. Er war hoffnungslos verwirrt in eine schöne lesbische Frau verknallt. Wie hat dieser Kevin die unvermeidlichen moralischen Obszönitäten der Ultrareichen überlebt? Es war unmöglich, nicht zu vermuten, dass die alte Gelehrte/Sucher/Cowboy-Person … nicht gelangweilt, sondern unruhig wurde.

Er wurde depressiv. Er ist aus der „Mag-Welt“ ausgestiegen. Er war mehr oder weniger in Kalifornien gestrandet, wo er als W's West Coast-Redakteur für eine Weile, hatte aber keine Wurzeln. Er begann ein Heimweh im Bauch zu verspüren, das ihn körperlich krank machte. Aber wie die meisten von uns wollte er nicht wirklich nach Hause. "Kennst du das Lied", fragte er, "'How Ya Gonna Keep 'Em Down on the Farm (After They've Seen Paree)'?"

Es war sowieso nicht Ost-Tennessee, das er vermisste. Mit anderen Worten, nicht der physische Ort. Es war etwas über das Leben, das er dort gekannt hatte, das Gefühl, dass deine alltägliche Realität auf eine Weise mit der natürlichen Welt synchron war, die über Tag/Nacht hinausging. Er dachte viel über die Farm seiner Großeltern nach. Seine Großmutter sei "eine ziemlich aktive Konserviererin" gewesen, sagte er, was Obst und Fleisch bedeutete, aber auch mehr. „So hätte sie sich nicht gedacht“, sagte er. „Ein Teil des Farmlebens war das ‚Aufstellen‘ von Lebensmitteln.“ Sie hatte eine Speisekammer voller Schinken und Speck. "Dieser Teil von Tennessee bekam bis in die vierziger Jahre keinen Strom", sagte er, "also gab es seit Menschengedenken eine Esskultur, die bis in die vorindustrielle Zeit zurückreicht." Er hatte schöne Erinnerungen an die eingelegten Rüben seiner Großmutter. „Vierzehn-Tage-Pickles – eine fermentierte Gurke. Außerdem hat sie diese Erdbeer-Gefriermarmelade gemacht, die wirklich lecker war.“ Das Einmachen und Einmachen bewegte sich mit den Jahreszeiten und innerhalb der Jahreszeiten – Sie mussten die Früchte und Beeren zur richtigen Zeit pflücken. Jede Charge war ein neues kleines Chemieexperiment. Es könnte schief gehen. Du hast immer irgendein Glas in der Küche überwacht und seine Veränderungen beobachtet. Es gab dem ganzen Haus eine Uhr zum Durchgehen.

Eines Tages machte Kevin sich bereit, Leute zum Abendessen einzuladen – das war vor ungefähr vier Jahren – und wollte Erdbeeren zum Nachtisch servieren. Er fuhr zum Bauernmarkt von Santa Monica und kaufte eine riesige Wohnung mit reifen Erdbeeren, zehn Pfund, ein Vielfaches dessen, was seine Gäste essen würden. Zu Hause schaute er auf diese schönen Beeren hinab und merkte mit dieser animistischen Empathie, die ein Kind für nichttierische Gegenstände empfinden kann, dass die Hälfte davon wahrscheinlich verrotten würde, und er dachte zum ersten Mal seit vielen Jahren an die Erdbeermarmelade. Am nächsten Tag wachte er verkatert auf und versuchte, es zu schaffen. Habe zu Hause angerufen um Hilfe beim Rezept zu bekommen. Die Früchte in Zucker gekocht.

„Mit Zucker gekochtes Obst entspricht Konfitüre“, sagte er. „Die Marmelade war ein totales Durcheinander. Essbar, nur nicht sehr gut.“

Wenn er es schaffen könnte, es so gut wie ihres zu schmecken, den Geschmack und die Textur neu zu erschaffen, würde das sein altes Leben weiterführen und es in seine Welt bringen. Ein Faden der Verbindung. Also fühlte er.

Wenn man heutzutage sagt, dass jemand von etwas „besessen“ ist, bedeutet das normalerweise, dass er letzte Nacht vier Stunden damit verbracht hat, im Internet darüber zu lesen, aber es scheint richtig zu sein, dass Kevin von Konserven besessen wurde. Es wurde allmählich nicht das einzige, worüber er sprach, sondern das, woran er immer dachte. Er fing an, querfeldein zu reisen, um Früchte aufzuspüren, die angeblich gut „satten“. Er versuchte, Dinge zu bewahren, die er noch nie gesehen hatte, Dinge, die seine Großmutter dazu gebracht hätten, sich hinzulegen und sich zuzufächeln. Er hat mir einmal ein Bild von einer Buddha-Handzitrone geschickt. Es war ein überirdisches Gelb und sah aus wie ein Tintenfisch. Wenn einer der Geister in Pac-Man leuchtend gelb gewesen wäre und in einem Probenglas aufbewahrt worden wäre, wo es im Laufe der Zeit aufgebläht wurde, hätte es so ausgesehen. „Das habe ich gestern Abend auf dem Bauernmarkt in Altadena gefunden“, schrieb er. "Mein erster Gedanke war, ich will das bekommen, ich will es bewahren."

Er besuchte Bibliotheken, um alte Rezeptbücher zu lesen. Er nahm einmal an einem Koch-Chemie-Kurs teil, um mehr darüber zu erfahren, was mit Obst und Gemüse auf molekularer Ebene passiert. Er verband sich mit anderen fixierten Typen in der Welt der neu-primitiven Konservierung. Vor allem aber verbrachte er Hunderte von Stunden allein in der Küche und experimentierte. Ich würde von ihm E-Mails über seine Kämpfe bekommen. Gelees seien „temperamentvoll“, schrieb er. Sie waren wie junge Sopranistinnen, die Arien sangen: Da musste man sitzen und hoffen, dass sie nicht knacken. Vor allem, wenn man nicht das handelsübliche Pektin verwendet, das er vermied, sondern sich für die natürliche Versorgung lieber auf die Früchte selbst verlässt. Aber auf diese Weise zu arbeiten, war "einfach, mit Sirup zu enden – das ist ein Misserfolg". Er machte Marmeladen, Gelees und andere Zubereitungen aus Strandpflaumen, Kardonen, Cushaw, Zwetschgen, Eiern, Holunderbeeren, Fenchel, Meerrettich, Heidelbeeren, Limetten, Mispeln, Maulbeeren und Kapuzinerkresse. Er hat Quitte konserviert: Unter der Anleitung von Linda Ziedrich, dem Gurus der Gurkenmarmelade aus Oregon, stellte er einen Quittensirup her, kein Sirup für Katastrophen, sondern ein gezielter, mit Rosengeranie aromatisierter Sirup.

Es schien auf einer Ebene wie die Art von Lebensphase, die deine Freunde durchmachen, in der du Dinge sagst wie: „Macht sie das glücklich? Denn das ist alles, was mich interessiert.“ Aber mit der Zeit wurde klar, dass etwas Tieferes vor sich ging. Meine Frau hatte einmal in North Carolina einen Studenten, der in den Frühlingsferien ein Praktikum an einem Filmset machte, und mittendrin erhielt die gesamte Abteilung eine sehr kurze E-Mail von ihm, die lautete: „Found my passion y 'alle." Das war passiert.

Mit dieser Leidenschaft entwickelte sich eine andere, quasi-ideologische, fast überlebenswichtige Seite von Kevins Interesse an dieser alten vorgekühlten Welt. Ich habe eine E-Mail von ihm, in der er die Heimerhaltungskultur, mit der er aufgewachsen ist, als „eine Vorlage für das Überleben in der Post-Öl-/Post-Global-/Post-Apokalypse-Zukunft“ beschreibt.

…bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an, bewahren Sie sie zu Hause auf, überleben Sie. Eines der großen Probleme des Klimawandels ist, wo wir den Zugang zu Ackerland und sauberem Wasser sichern können, um Nahrungsmittel anzubauen, und wie wir die persönlichen Fähigkeiten entwickeln und uns mit einem lokalen landwirtschaftlichen Kontext verbinden können, der eine echte Nahrungsmittelunabhängigkeit ermöglichen würde – in anderen Worte, die das Dorfleben neu erfinden. Es ist das Jeffersonsche Ideal, das durch das dunkle Prisma des zeitgenössischen Zukunftspessimismus gebrochen wird. Ich denke, die verbliebenen Agrargemeinschaften in den südlichen Appalachen bieten ein tragfähiges Modell. Im Gegensatz dazu, nicht weit von meinem Vater entfernt, wird einer der schwersten Fehler demonstriert, den wir als Nation begangen haben, nämlich reiches Ackerland aus der Produktion zu nehmen, indem es in sterile Vororte verwandelt wird. Ich könnte Ihnen zeigen, wo der Hof meiner Großeltern verkauft und in eine Wohnsiedlung umgewandelt wurde – einige Straßen sind nach ihnen benannt, die sie verachtet hätten. Es gibt tatsächlich eine Stelle, an der sich die John Riley West Road mit der Eloise West Road kreuzt. Bitter…

Kevin hat über all das ein Buch geschrieben, das S . heißtAving the Season: Ein Kochleitfaden zum Einmachen, Einlegen und Konservieren zu Hause, erscheint diesen Sommer bei Knopf. Teils Kochbuch, teils Manifest und teils Krypto-Memoiren, ist es gebildet und lyrisch und fanatisch gut recherchiert. Auch wahrscheinlich sehr nützlich, wenn Sie sich für Hauskonservierung interessieren oder es werden möchten. Auch wenn Sie es nicht sind, es ist die Art von Kochbuch, die Sie zum Vergnügen lesen können. Ich zum Beispiel – ich kann mir nicht vorstellen, in absehbarer Zeit Konserven zu machen oder zu rütteln. Ich möchte, ich spüre den Reiz, aber ein Mensch sollte seine Grenzen kennen, und wenn man mit Pillsbury-Toasterstrudel aufgewachsen ist, zum Frühstück und manchmal zum Mittagessen (was zur Hölle), sogar die einfachen Schritte des Kochens mit Zucker, Verschließen des Deckels et cetera können echte Hindernisse darstellen. Sogar ich konnte das Buch genießen. Es enthält mehr als 200 Rezepte, ist aber auch mit kleinen Essays durchzogen – über Konservierung, Nahrungsbeschaffung, Gartenarbeit, Familie und was es bedeutet, einen zweiten Akt zu finden.

Ich bestellte ein paar Kisten mit Kevins Marmeladen und Gurken, die er in geringen Mengen verkauft und tauscht. Allein ihre Anwesenheit hat sich auf die Atmosphäre unserer Küche und damit auch auf den Rest des Hauses ausgewirkt. Sie sind wie kleine Gläser mit destilliertem Sonnenlicht, die auf dem Tisch stehen. Durch sie habe ich die Schönheit wirklich guter Marmelade entdeckt, nämlich dass man, wenn man sie auf Toast streicht – die schwerste aller menschlichen Lebensmittel – plötzlich, fast ohne es zu wollen, gut in den Tag gestartet ist, mit einem kleinen Moment Geschmack, bei dem es sich lohnt, zu verweilen. Meine Mutter besuchte und aß etwas von Kevins Scotch-Marmelade und sagte, dass es ihr starke Rückblenden aus der Kindheit von Kentucky gab.

Mein Lieblingsglas von allen Gläsern, das ich am traurigsten sah, dass nur diese klebrigen Flecken von unabkratzbarem violettem Scrum auf dem Glas waren, war das Boysenberry-Gelee. Ich schickte Kevin eine Nachricht und fragte ihn nach der Geschichte dieser Frucht, von der ich immer dachte, dass sie von Energy-Drink-Lieferanten erfunden wurde, um vage Pfanne-Beeren-Aromen zu beschreiben. Kevin antwortete, dass seine Ursprünge komplizierter seien. Es war zwar evolutionär vor kurzem, aber in den 1920er Jahren von einem Mann namens Boysen entwickelt worden. Er diente im Ersten Weltkrieg in der Armee und zog nach dessen Ende mit seiner Frau auf eine kleine Farm in Kalifornien. Dort begann er, mit Beerenhybriden zu experimentieren und Pollen zu mischen. Endlich gelang ihm die Boysenbeere, die für mich wie eine Quintessenz der Beere schmeckt, mit einer traubensaftigen Süße, aber breit genug am Gaumen, um nicht zu süß zu wirken. "Es ist eine der Brombeeren", schrieb Kevin. "Es hat eine offensichtliche Verwandtschaft mit den wilden Brombeeren, die ich als Kind gepflückt habe."

Boysen versuchte, sich an seiner Beere zu versuchen. Er begann sogar, eine Patentanmeldung auszufüllen. Er erlitt jedoch einen ungewöhnlichen Unfall – er stürzte fünf Meter tief und brach sich den Rücken. Die Farm, auf der er die Beere entwickelt hatte, wurde verkauft. Seine Beerenbeete verschwanden fast unter dem Unkraut. Erst Jahre später erhielt er Besuch von zwei Männern, darunter Walter Knott von Knott’s Berry Farm. Sie hatten von anderen Bauern, die sie probiert hatten, von Boysens Beere gehört und wollten sie selbst probieren. Er führte sie auf das alte Feld, wo sie ein paar Reben zum Umpflanzen retten konnten.

Jetzt lagen Boysens Beeren in irgendeiner Form auf meinem Tisch oder waren es früher. Während das Glas reichte, schien es etwas auszudrücken – dass das, was alt ist, nicht altmodisch sein muss. Es wird wiedergeboren. Und mit Geduld und Geschick können Sie es einfangen. Sie können es verhaften.

Sieben Artikel aus Glücklicher Pfirsich wurden dieses Jahr für den James Beard Award nominiert. Wir veröffentlichen sie alle diese Woche für Ihr Lesevergnügen.

Der obige Artikel erschien ursprünglich in der Reiseausgabe von Glücklicher Pfirsich, eine vierteljährliche Zeitschrift der Nahrung und des Schreibens. Wenn Sie das geliebt haben – oder es sogar nur sehr mochten – warum nicht? das Magazin abonnieren? Besuchen Sie zumindest unsere Webseite oder folge uns auf Facebook und Twitter.

John Jeremiah Sullivan ist ein mitwirkender Autor der New York Times Magazin und der Autor zuletzt von Pulphead: Aufsätze. Er lebt mit seiner Frau und seinen Töchtern in Wilmington, North Carolina.


Mexikanische Küche hervorgehoben

Von größerem Interesse für die meisten Hobbyköche wird die Aufnahme von Diana Kennedy in die Cookbook Hall of Fame der Stiftung sein. Kennedy hat einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, die traditionelle Küche und Zutaten Mexikos zu lernen und zu bewahren, eine Mission, die sie auf der Suche nach schwer fassbaren Rezepten durch das ganze Land schickt.

Ihr erstes Kochbuch, Die Küche Mexikos, wurde basierend auf Recherchen mit Hausköchen in ganz Mexiko geschrieben und etablierte sie als führende Autorität in der Küche. Es bleibt das wegweisende Werk zu diesem Thema.

Die Auszeichnungen der Beard Foundation ehren diejenigen, die in die Fußstapfen von Beard treten, der bei seinem Tod im Jahr 1985 als Dekan der amerikanischen Küche galt .

Einige bekannte Gesichter schnappten sich am Freitag Sendepreise. Martha Stewart wurde für ihre öffentliche Fernsehserie geehrt Martha Stewart's Kochschule in der Kategorie Studio-basiertes Fernsehen, während Anthony Bourdain für T . die höchste Auszeichnung für das Vor-Ort-Fernsehen erhielter Geist eines Kochs, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Eine herausragende Essenspersönlichkeit oder Gastgeberin ging für sie zu Food Network's Ina Garten Barfuß Contessa: Zurück zu den Grundlagen.

Der große Gewinner bei den Journalism Awards war David Changs Lucky Peach, eine 2011 erschienene vierteljährliche Zeitschrift, die sich schnell zu einem der Top-Food-Magazine entwickelte. Obwohl das Magazin selbst am Freitag nicht geehrt wurde, erhielten seine Autoren Auszeichnungen in fünf verschiedenen Kategorien – Humor, Essen und Kultur, persönliches Essay, Profil und den MFK Fisher Distinguished Writing Award.


Redaktionelle Rezensionen

Überprüfung

&bdquoDieses weitreichende Kompendium entschlüsselt die kulinarischen Säulen des gesamten amerikanischen Südens. . . . Shrimps und Grütze, frittierte Bologna, fünf Sorten Maisbrot und alles hier. Brock, ein gefeierter Koch, ist einer der großen praktischen Historiker der südlichen Küche, und hier konzentriert er sich sowohl auf das Warum als auch auf das Was ist.&rdquo
&mdash The New Yorker

&bdquoSean Brock neigt dazu, tief in kulinarische Kaninchenlöcher einzutauchen, und Gott sei Dank. Sein neuestes Kochbuch South baut auf dem intellektuellen, kulinarischen und historischen Werk seines Buches   Heritage aus dem Jahr 2014 auf, erweitert jedoch den Blickwinkel vom Lowcountry auf die Appalachen, wo er aufgewachsen ist. . . . Ich werde dieses Buch für immer in meiner Sammlung behalten, denn niemand, der heute kocht, tut mehr dafür, dass die kulinarische Flamme des Südens heller brennt.&rdquo
&mdash New York Times

&ldquoWenn Sie gerne kochen, schauen Sie sich Sean Brock&rsquos  South an, eine Fortsetzung seines preisgekrönten  Heritage . Geboren und aufgewachsen in den Appalachen, ist Brock für seine endlose Kreativität bekannt und leitet unglaubliche Restaurants. . . und feiert südliche Zutaten. Jetzt wird er auch für zwei der schönsten und maßgeblichsten Südstaaten-Kochbücher des Jahrzehnts bekannt
&mdash Leben im Süden

&bdquoDieses Buch ist zweifellos der beste Weg, um die vielen Mikrokulturen und Klimata, die [den amerikanischen Süden] füllen, zu verstehen. . . . Wenn Sie eine Erinnerung daran brauchen, dass Sie nicht weit reisen müssen, um etwas Neues zu erleben, dann ist dies das Richtige für Sie.&rdquo
&mdash Condé Nast Traveler

&ldquoBrocks Perspektive auf die Gerichte der Golfküste, des Low Country und der Appalachen bietet ein neues Verständnis der kulturellen Traditionen und einen größeren Respekt für die Menschen, deren Bedingungen und lokale Prämien die Art und Weise prägten, wie eine große Auswahl des Landes isst.&rdquo
&mdashHouston Chronicle

&bdquoSean Brock&rsquos Buch South , obwohl es kein spezielles Gemüsebuch ist, lehrt Gemüsekochen und -konservierung aus der Gartenperspektive der Großmutter. Das Kapitel Gemüse und Beilagen, vollgepackt mit traditionellen Rezepten, macht Lust, direkt in die Küche zu rennen.&rdquo
&mdash Chicago Tribune

&bdquoBrock hat eine Reihe von Rollen jongliert: Koch, Erwecker, Archivar, Farm-to-Table-Evangelist, der Duane Allman des Gemüses, der Alan Lomax der Erbstücke, ein Spender von Genuss und Geschichte zu gleichen Teilen. . . . Die Macht des Einflusses von Brock könnte einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Küche sowohl zu Hause als auch im weiteren kulinarischen Bereich bedeuten. . . . Sein zweites Kochbuch,  SOUTH: Essential Recipes and New Explorations, ist in vielerlei Hinsicht eine Sammlung der größten Hits.&rdquo
&mdash Garden & Gun

&bdquoEin faszinierender gastronomischer Führer durch die grundlegendste Küche des Südens. . . . Verwoben mit wichtigen historischen Kontexten und Seans persönlicher tiefer Leidenschaft für die Region, die er sein Zuhause nennt, werden diese Rezepte zu Ihrem Heiligen Gral der südlichen Küche.&rdquo
&mdash Geschmack des Südens

&bdquo[Brock hat] die Küche des Südens genommen und dazu beigetragen, sie über die müden Stereotypen von bloß schwer, dick und billig hinwegzubewegen. In seinem neuen Kochbuch   South taucht der Gewinner des James Beard Award tief ein, um die Unterschiede in den Küchen der Region von Appalachia bis Lowcountry zu erkunden und seine Interpretation von Klassikern wie Wels, Maisbrot und mehr zu präsentieren.&rdquo
&mdash Robb Report

&bdquoIn die Fußstapfen von Kochexperten des Südens wie Edna Lewis und John Egerton tretend, bittet uns Sean Brocks South darum, die populäre amerikanische Vorstellung von der Küche des Südens als etwas zu überdenken, das sich auf Moon Pies und Brathähnchen beschränkt. Von der Einführung an ist Brock ebenso daran interessiert, die Bedeutung der kulinarischen Speisen des Südens zu verteidigen und zu definieren, wie er dem Leser beibringt, seine eigene Herangehensweise an die Küche des Südens neu zu kreieren. Er argumentiert, dass die Erbstücktraditionen des Südens ein wesentlicher Bestandteil der soziokulinären Geschichte Amerikas sind und genauso ernst genommen werden sollten wie das kulinarische Erbe der weithin anerkannten regionalen Küchen. . . . Die detaillierte Herangehensweise von Brock sorgt für eine faszinierende, eindringliche Lektüre.&rdquo
&mdash Austin Chronicle
 
&bdquoNeben Ken Burns' glorreichem mehrteiligen Dokumentarfilm Country Music markiert die Veröffentlichung von Sean Brocks neuem Kochbuch mit dem einfachen Titel South einen kleinen Moment, sogar eine Art Neubewertung für die Region des Landes, die als Süden bekannt ist. . . . Brock setzt sich dafür ein, Lebensmittel durch das Zusammenspiel von vier grundlegenden Themen zu betrachten: Einheimische, Einwanderer, Geographie und Zutaten. . . . Brock ist auf seine Art nicht nur Historiker, sondern auch Zukunftsforscher.&rdquo
&mdash Good Times Weekly (Santa Cruz)
 
&bdquoWenn Sie jemanden mögen, der &lsquosüdliche Küche&rsquo hört und denkt, &ldquofrittiertes, schweres Essen&rsquo, wird Sean Brocks neues Kochbuch Ihre Meinung ändern. South zeigt uns nicht nur die köstliche Tiefe der südlichen Küche und die Unterschiede zwischen den Mikroregionen des Südens, sondern erinnert uns daran, wie Essen uns miteinander verbindet. Brock hofft, die Mythen vieler Leute über die Küche des Südens zu zerstreuen.&rdquo
&mdash Santa Cruz Sentinel
 
&ldquoEin unentbehrlicher Leitfaden in einem Werkzeugkasten für Südstaaten-Köche.&rdquo
&mdash Louisiana Life

&ldquoIn dieser meisterhaften Fortsetzung seines mit dem James Beard Award &ndashwinning&ndashprämierten Erbes bemerkt Brock: &lsquoDer amerikanische Süden hat eine geografische Fläche, die ungefähr derjenigen Kontinentaleuropas entspricht.&rsquo Somit beschreibt er das Territorium als ein Land der Mikroregionen und findet die Ähnlichkeiten wie sowie die Unterschiede, die in den Nahrungsmitteln des Südostens bestehen. Unter den mehr als 125 Rezepten umfasst ein Kapitel mit Snacks Teufelskrabben aus dem Low Country, gebratene Bologna mit eingelegtem Pfirsichsenf aus den Appalachen und zwei Versionen von Garnelen und Grütze. Die Liebe des Küchenchefs zu alten Tomaten zeigt sich nicht nur in seinen Salaten und Beilagen, sondern auch in gegrilltem Wels mit kaum gekochten Tomaten sowie einer Rhabarber-Tomaten-Konfitüre, die gut zu Geflügel passt. Das Grundrezept für Maisbrot wird von vier Variationen begleitet, darunter eine &lsquosour&rsquo-Version, bei der eine Mischung aus Maismehl, Buttermilch und Speckfett drei Tage lang gären muss. Ein Grill ist die bevorzugte Wärmequelle für viele Gerichte, einschließlich gegrillter Wachteln mit Rotaugensoße, während Konservenkenner ein herausragendes Kapitel konservierter Speisekammerartikel zu schätzen wissen, das Wassermelonenmelasse enthält. Brock trägt in dieser köstlichen, virtuosen Kollektion sein südliches Herz auf dem Ärmel.&rdquo 
&mdash Publishers Weekly , markierte Rezension

&bdquoEine ausgezeichnete Quelle für regionale Küche des Südens. . . . Außergewöhnliche Farbfotos präsentieren Rezepte wie eingelegte Pfirsiche, gebratene Okraschoten, Buttermilchpastete und Brock&rsquos Brathähnchen. Für Vegetarier und Veganer gibt es einige wunderbare Rezepte für frisches Gemüse, darunter gebratene grüne Tomaten und Auberginen-Purloo kulinarisches Repertoire.&rdquo
&mdash Library Journal , markierte Rezension

&bdquo South  ist ein Game Changer und könnte als   The Southern Bible of Cooking bezeichnet werden. Sean hat eines der schönsten und eindringlichsten Bücher über Südstaatenküche verfasst, die je geschrieben wurden.&rdquo
&mdash Frank Stitt, Koch/Eigentümer und Autor von  Frank Stitt&rsquos Southern Table
 
&bdquoSean ist einer der größten Champions der Südstaatenküche. Mit diesem Kochbuch hat er sein Wissen und seine Zuneigung zu den gastronomischen Einrichtungen dieser Region in eine Roadmap gegossen, mit der jeder ein besserer, erfüllterer Koch werden kann. Folgen Sie ihm und werden Sie mit Essen belohnt, das Sie mit einem Gefühl von Ort verbindet und die wahre Seele des Südens hervorruft.&rdquo
&mdash Ashley Christensen, Köchin und Autorin
 
&bdquoJede Region, überall, braucht einen Sean Brock! Sean erinnert uns daran, was es wirklich bedeutet, südländisches Essen zu essen und zu kochen und wie wir alle besser auf die köstlichen Zutaten achten können, die wir in unseren eigenen Teilen der Welt haben. Wir haben unglaubliches Glück, einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was er in   South weiß.&rdquo
&ndash David Chang Koch/Gründer von Momofuku
 
&bdquoMit Prosa, Leidenschaft und Fotografien führt uns Sean Brock autoritär durch seinen Süden, das Land der Garnelen und Austern, Pokesalat, Tomaten und Morcheln, mit Rezepten, die für das Kochen zu Hause entwickelt wurden, egal ob Grillen, Sautieren oder Schmoren oder Kochen für Gruppen von Freunden oder nur ein paar. Er enthält einige meiner Lieblingsrezepte, darunter Karamellkuchen, die zu Hause ohne ausgefallene Ausrüstung gemacht werden können und immer lecker sind.&rdquo
&mdash Nathalie Dupree, Kochbuchautorin
 
&bdquoSean Brock versteht, dass der amerikanische Süden mehr als eine Region und mehr als eine Küche ist. Er versteht, dass es amerikanisch ist, ja, aber auch westafrikanisch und europäisch. Er versteht, dass dies, ob Sie es wissen oder nicht, ein Kochbuch ist, das durch Jahrhunderte südlicher Sensibilität destilliert und gefiltert wurde. Lesen Sie es für die Geschichte. Kochen Sie es für die Rezepte.&rdquo
&mdash Lolis Eric Elie, Food-Autorin
 
&ldquoIch liebe Seans Kochen, weil es dasselbe für mich bewirkt wie ein gutes Lied: Es versetzt mich an einen anderen Ort, oft an einen, der in meinen Kindheitserinnerungen an den Süden existiert.&ldquo
&mdash Jason Isbell, Musiker

Über den Autor

Sean Brock ist der Gründungskoch der preisgekrönten Husk-Restaurants und der Chefkoch/Eigentümer des Audrey, das nächstes Jahr in Nashville eröffnet wird. Sein erstes Buch, Heritage , wurde 2015 mit dem James Beard Award für das beste amerikanische Kochbuch und dem IACP Julia Child First Book Award ausgezeichnet und von der New York Times als „Blue-Ribbon-Chefkochbuch des Jahres&rdquo&ldquor bezeichnet. Brock gewann 2010 den James Beard Award als Best Chef Southeast und war 2013, 2014 und 2015 Finalist für Outstanding Chef. Sein TV-Résumé umfasst Chef&rsquos Table und The Mind of a Chef, für die er für einen Emmy nominiert wurde. Aufgewachsen im ländlichen Virginia, ist Brock leidenschaftlich für die Konservierung und Restaurierung von Erbstücken verantwortlich. Er lebt in Nashville, Tennessee. Finde ihn auf Instagram @hseanbrock.


James Beard und die Auswirkungen des Schwulseins

David: Hier kommt also die große Frage: Wie hat sein Schwulsein seine Karriere geprägt, begünstigt oder behindert und wie wurde er von den Leuten akzeptiert?

John: Nun, er hat zu seinen Lebzeiten nie öffentlich zugegeben, dass er schwul ist, also hat er sich nie geoutet. Er wurde 1903 geboren, starb Anfang 1985. Als junger Mann in Portland, Oregon, aufgewachsen, waren die Bedingungen dort nicht anders als sonst irgendwo in den USA, obwohl sie eine eigene Dynamik hatten. Aber es gab wirklich schlimme Konsequenzen, wenn man damals öffentlich als schwul entlarvt wurde, und es gab rechtliche Konsequenzen. Es könnte Ihre Karriere ruinieren. There was even a eugenics law, if you were convicted of lewdness or perversion, which is what queer people would be convicted of, you might have to undergo forced sterilization under eugenics laws.

David: When did that law finally come off the books?

John: Yeah, so the law went on the books in 1917 and it wasn’t until 1983 when it was erased from the books. I mean, it had sort of gone dormant, people weren’t being forcibly sterilized since, I don’t know when the last examples were, probably the 1930s, but it was still there on the books. Of course, not just gay men, but people with cognitive disabilities and people convicted of sex crimes.

John: Yeah, so it was a brutal time for LGBTQ Americans and it wasn’t like you could come out, you could say, in the 1950s and even the 1960s, I mean, you couldn’t let people publicly know that you were queer and just resume the life that you had before. It would change everything. For somebody like James Beard who relied on selling cookbooks to a mainstream, somewhat conservative, audience of…

David: Mostly female.

: Sam Falk

John: …yeah, mostly female, although one of his accomplishments was that he broadened interest in American food to include men as well, partly because of his own presence, and in large degree because of the cooking classes that he conducted. A lot of men, sometimes with their wives would sign up for those. Even in the 1970s, after gay liberation had begun after the Stonewall riots of 1969, it wasn’t a safe thing to do by any means. Beard was a national figure by that point. He had so much to lose. It just really wasn’t a possibility, nor would his publisher or editors have allowed that to happen because it would have made his book sales plummet.

Renee: I think we forget, even though things aren’t equal by any stretch of the imagination today, we forget what you just said, which is that you couldn’t just make an announcement and continue on. Everything changed.

John: Right, everything changed. I mean, Craig Claiborne, for instance, came out publicly, really, at the end of his career. He was no longer food editor of Die New York Times. In 1982, he wrote a memoir called A Feast Made for Laughter. Admittedly, he came out in a really awkward way, talking about spooning with his father when he was a boy growing up in Mississippi.

David: Oh mein.

John: It was a strange and awkward revelation, but I think it does point to how difficult it was to do that. Of course, even if, in the 1970s, there was relatively more acceptance generally of gay people, of gay civil rights, by the early 1980s, the AIDS/HIV crisis had re-stigmatized gay people in the eyes of America. I mean, Beard died at the beginning of 1985. It was later that year that the revelations about Rock Hudson came out and people’s reaction to that wasn’t generally one of compassion, it was one of shock, just trying to deal with the idea of this great symbol of male sexuality in Hollywood, this great leading man. How could he have been gay? So, it was not an easy thing and it wasn’t really possible for someone who had as mainstream a presence as Beard just to casually come out.

: James Beard Foundation


Julie Reiner on Making the Best Zero-Proof Drinks

More cocktail bars than ever before are offering alcohol-free drinks that are as interesting as their spirited counterparts. Julie Reiner, who has been offering creative alcohol-free mixed drinks since day one at Clover Club, says the key to making these drinks great at home is to treat the recipe like you would a traditional cocktail, always considering balance and presentation. &ldquoA lot of times, people want to put a bunch of juices together and not use any citrus. Pineapple, orange and cranberry&mdashthat&rsquos just a mixed juice,&rdquo she says.

Start by looking to classic cocktail recipes for inspiration. At Clover Club, Reiner omits the booze from the French 75 and uses a bitter lemon soda to achieve a similar complexity in her Faux 75. In the Juniper & Tonic, a housemade juniper syrup lends the same botanical flavor to the booze-less gin and tonic. In both recipes, the soda provides much of the depth of flavor. &ldquoA lot of the times when I&rsquom making alcohol-free drinks for people who like to drink, I try to use something with a bitter note, because it kind of tricks the mind into thinking there&rsquos alcohol in it. Something like Fever Tree bitter lemon soda, or tonic with quinine.&rdquo

If you&rsquore feeling ambitious and want to create a recipe from scratch, start with a base citrus, like lime, lemon or grapefruit juice. Then, pick a complementary syrup, like strawberry, thyme (or strawberry-thyme!) or saffron. Reiner uses a 1:1 ratio of simple syrup, citrus and water to achieve proper balance. Fresh herbs or muddled fruit can also take the place of a flavored syrup (in which case just use simple syrup for sweetness). If the drink tastes too sugary, try topping it with club soda or tonic water. At Leyenda, Reiner makes a ginger-mint-lemon drink that&rsquos become a favorite among her customers. &ldquoJust muddle mint into ginger syrup and add 1:1 fresh lemon and water,&rdquo she says. &ldquoIt&rsquos so good. You have the sharpness of the ginger, a little fresh mint flavor, and the backbone of the whole thing is a lemonade.&rdquo She recommends cucumber, mint and lime as another excellent combination that&rsquos not often found outside the cocktail realm.

Coffee can be a popular ingredient in zero-proof drinks, like the Tart Nut from Madcap Coffee in Grand Rapids and The World in All It&rsquos Youth from Pinewood Social in Nashville (more on the trend here). Shrubs add a tangy element to drinks like the World&rsquos Collide and this Apricot Shrub Soda, and tea can also be brewed into recipes. &ldquoTea offers a world of flavors that you can&rsquot get in juices or fruits,&rdquo Reiner says. Brew a strong tea and pair it with soda, citrus and other ingredients, like Reiner does with jasmine green tea, which she pairs with peach nectar and fresh lime, or how Oak on Fourteenth in Boulder makes the Tea Time cocktail with green tea, lavender syrup, lemon juice and ginger beer. The Tuscan Iced Tea from American Tea Room in Los Angeles uses rooibos as a base. &ldquoWe had a cocktail on our menu using a mint tea syrup that was very versatile,&rdquo Reiner says, adding that to make a tea syrup, you simply brew a strong tea and add equal parts sugar in the same way you would make simple syrup. Not comfortable winging it? Try this Chamomile Tea Syrup with fresh lemon juice and club soda to start.

Many bars incorporate bitters into their booze-free drinks, though since bitters are actually made with alcohol, that option isn&rsquot always right for everyone. &ldquoBitters can help an alcohol-free drink tremendously,&rdquo says Reiner. &rdquo As I said before, the bitter element tricks the brain into believing that you&rsquore actually having a cocktail.&rdquo Try celery bitters with tonic water or molé bitters in cola for simple pairings. In the Hendricks &ldquoCocktail&rdquo from Five Watt Coffee in Minneapolis, grapefruit bitters help balance cold-press coffee, juniper-basil syrup and half-and-half, and orange bitters complete the alcohol-free version of the New England Buck from Craigie on Main.

Finally, don&rsquot skimp on the presentation. The best zero-proof drinks mimic the experience of drinking a real cocktail, so put plenty of thought into your glass and garnish. &ldquoWe drink with our eyes first, so make sure it looks like a cocktail,&rdquo Reiner says.


Community Reviews

I wish I had heard about Lucky Peach when I could still get my hands on the first issue. The second issue was good with some real stand out moments, but from what I&aposve heard it wasn&apost as soon as that first cohesive issue about ramen.

This issue "The Sweet Spot" was less cohesive. It could cover any "sweet spots" in our lives from the perfect amount of time kimchi should ferment, to how long you should age a great steak, to the year when Ferran Adria changed the face of food, to the most succulent I wish I had heard about Lucky Peach when I could still get my hands on the first issue. The second issue was good with some real stand out moments, but from what I've heard it wasn't as soon as that first cohesive issue about ramen.

This issue "The Sweet Spot" was less cohesive. It could cover any "sweet spots" in our lives from the perfect amount of time kimchi should ferment, to how long you should age a great steak, to the year when Ferran Adria changed the face of food, to the most succulent tastes of first love/lust and apricots.

I liked a few of the articles while others fell short. The section on apricots was both fascinating nostalgic. The section on ike jime was informative and I loved the great pictures describing whether food improves the longer it sits in the fridge (kimchi improves, white wine does not). I also loved a few of the recipes in the magazine, particularly the recipe for Arnold Palmer cake from Milk Bar.

I'm glad I asked my parents to get me a subscription for next year to this magazine. It only comes out once every 4 months, but I suggest going to a local bookstore to purchase this current issue. It's full of great information, great pictures, and some cute fun anecdotes. I'm looking forward to reading the other issues. . mehr

This past Monday was an especially good day for my inner food magazine critic as I had the opportunity to attend a presentation by Peter Meehan, a food writer, and David Chang, chef and owner of the restaurant Momofuku, whose most recent collaboration is Lucky Peach, a “quarterly journal of food and writing” produced by McSweeney’s.

But Lucky Peach is no ordinary cooking mag. If you’re thinking Bon Appetit, Saveur, or Cooking Light, you’re way off course. Lucky Peach is what would happen if Rober This past Monday was an especially good day for my inner food magazine critic as I had the opportunity to attend a presentation by Peter Meehan, a food writer, and David Chang, chef and owner of the restaurant Momofuku, whose most recent collaboration is Lucky Peach, a “quarterly journal of food and writing” produced by McSweeney’s.

But Lucky Peach is no ordinary cooking mag. If you’re thinking Bon Appetit, Saveur, or Cooking Light, you’re way off course. Lucky Peach is what would happen if Robert Crumb, the macabre and very graphic comic artist, and Gordon Ramsay, the testosterone-laden, macho, British chef-turned-reality-food-TV-star, were put in a jail cell together with some colored pencils and a whole pig. In fact, the cover design for the newest edition (not yet out, but graciously provided to the participants at the talk yesterday), pictures a slaughtered pig leg being decorated by a tattoo artist with a butcher’s diagram of a person. Picture an outline of the human form segmented with dotted lines and marked ‘wing’ (arms), ‘ham’ (legs), ‘breast,’ and ‘tenderloin’ (you can probably guess where that is), being etched onto a severed, but otherwise intact pig’s leg.

I first stumbled across Lucky Peach at a local bookstore where I was browsing magazines for some post-holiday culinary inspiration. While the other cooking magazines had pictures of “detoxifying” New Year’s broths, or “diet proof” macaroni and cheese recipes, Lucky Peach had a picture of a dead fish, dripping with blood, on a butcher block with cartoon flies swarming around it. The content and images inside pretty much matched the tone of the cover—comic book depictions of rotted tomatoes and articles with titles intended to make the fourteen-year-old boy in all of us snicker.

Yesterday I had the opportunity to pose the question of who they think their demographic is, and was answered with something like the following.

Meehan: “We have no idea who our demographic is, and we don’t really care.”

Chang: “We just want to make a magazine that we don’t think sucks.”

Meehan: “We don’t want to pander to anyone, we just want to write to people who share our sensibilities and like what we like.”

Well, there’s pandering, and then there’s its opposite, self-gratification (I think there’s a word for that…), and Chang and Meehan are certainly not pandering. To suggest that they aren’t trying to fill a certain niche, which I’ll grant may not have been predefined, is either ignorant or arrogant, and I can’t decide which is more likely the case.

To Lucky Peach’s credit, the magazine, in typical McSweeney fashion (and I mean that as a compliment), is original, visually stimulating, and fun to read, and Meehan and Chang are no Bevis and Butthead. The two are charming and intelligent, if in a teenaged, stick-it-to-the-man sort of way, and their combined passion for food and writing is certainly entertaining. The recipes, admittedly not intended to be reproduced by most of their readers, are at least interesting to imagine, and the writing is very sharp, but the angst-y humor eventually becomes trite, the way a joke isn’t funny after the second or third time you hear it.

I may be religious, but I’m no Polly-Anna, and I can tell a frat party from a dinner party when I see one. If Lucky Peach is to retain a regular spot on the back of my toilet it’s going to have to imagine a broader audience than it currently does. I love food and I love writing, but I don’t love being the bystander to someone else’s inside joke, especially not for $12 a pop. Trying to imagine who might read their magazine, and that we might get tired of Meehan and Chang’s pubescent humor is not so much pandering as, well, just not being so self-impressed. Then again, maybe there are enough 14 year-old-boys out there who love gourmet food and witty writing that Lucky Peach won’t need anybody else’s readership.


The Much-Hyped Fuku Comes to Dallas

The story behind—and the amazing hunt for—a fried chicken sandwich from chef David Chang of Momofuku fame.

It was bound to happen. Someone was bound to marry the notions of the fried chicken sandwich and exclusive delivery. That someone, of course, as we are currently well aware, was celebrity chef David Chang.

The news dropped Monday that the diminutively named Fuku, the delivery-only fried-chicken operation from the lauded chef, would open April 6 in Dallas and Plano (Houston, too). And all of a sudden, it was the subject of near hysteria with buzzwords like “David Chang!” “Delivery-only!” “Chicken sando!” making the rounds on Twitter and Instagram.

What beckoned was the dreamed-for golden, craggy fried chicken cutlet, the squishy bun, the sliver of crinkly-edged pickle, as though trimmed with pinking sheers, the anointing layer of sauce, from the land of umami Technicolor. (Fuku’s got saucy fingers, too, but I went with a diet of sandwiches.)

Fuku operates out of ghost kitchens in partnership with Reef Kitchens under the umbrella of Reef Technology, a company that makes liaisons between restaurateurs and local diners to Grubhub, DoorDash, Uber Eats, and Postmates and food truck ghost kitchens cooking from underutilized urban spaces like parking garages and parking lots. Now we have two such ghost kitchens serving Dallas and Plano.

You could say the fast-casual New York City delivery-only concept is utterly COVID-born—born of the itch for comfort and cravings contactlessly filled. Those who have followed the story know that’s not entirely true. The James Beard Award–winning chef’s Michelin-star restaurant Momofuku Noodle Bar opened in 2004. Since then, he has spread his embrace to the Momofuku restaurant brand with locales as far-flung as Sydney and Toronto, but also through popular TV series Der Geist eines Kochs und Ugly Delicious and, for a while, the now-defunct food magazine quarterly Glücklicher Pfirsich, which bristled with the same irreverent, rebellious spirit. And now comes the COVID dream of fried fowl beauty, wedged between two squishy buns, delivered straight to your home.

If you want to get really nerdy about it, before the spicy chicken sandwich, there was the habanero fried chicken from Ma Pêche. (You’ll recognize the same green and orangey-peach branding that’s become iconic—that tiny leaf and the pop of color, once a peach, now become a pop-art pow!) You could also find two whole fried birds—one Southern-style, one glazed Korean style served with mu shu pancakes—at Momofuku Noodle Bar for a cool $150. And the original Fuku sandwich in question was purportedly an off-menu item at Momofuku Noodle Bar, whose location in the East Village became Fuku’s first brick and mortar.

The original Fuku sandwich in question was purportedly an off-menu item at Momofuku Noodle Bar.

The Fuku timeline begins when brick and mortars sprang up in New York, Boston, Los Angeles, Philadelphia, and Washington, D.C. in 2015—announced, for what it’s worth, at Austin’s SXSW—with their own menus that included the likes of kale-farro salad or mac and cheese. And then the brand pivoted and piloted the ghost kitchen model in New York in April 2020, mid-pandemic. From there, it hit Washington, D.C., Philadelphia, Miami, Portland. The model swiftly expanding and scalable in partnership with Reef.

All of that is backdrop to, and context for, understanding why it’s a big deal and why it would, essentially, take any city by storm.

The reality, of course, is that such a roll-out involves four delivery services and human bodies and provisioning and our ever-ravenous city.

I found myself in a parking lot on Houston Street near the historic West End, tucked under the freeway overpass, with a mural—geometric shapes, flowers, and the word “LOVE”—sprawled along one wall of an adjacent parking structure. We—a few non-affiliated walk-ups and a gaggle of delivery people—clustered around the single food truck emblazoned Reef Technology. We shifted to keep our distance in masks as we faced the window, expectantly. A pile of sealed to-go bags languished in the sunshine, unclaimed.

An hour and a half earlier, I had placed an order. It was canceled after 45 minutes. A try with another delivery service yielded shifts in drivers and another cancellation (there were, the explanatory message told me, no available drivers). I decided to try my luck with pick-up. The parking lot was 10 minutes from my home. I went myself.

And so I found myself in this enclave: Two food trucks, only one of which was cooking for Fuku a delivery truck (they’d already experienced shortages that morning) and crew members periodically off-loading Martin’s potato rolls or cases of Dasani water.

One walk-up customer would-be sandwich-eater, there with his son napping in a stroller, had put in an order at noon and been there since 12:30pm. It was now 2:20pm. His toddler was copacetic. His own work was flexible—he would work later that night to compensate for the several-hour gap.

One delivery person had been waiting an hour. He was “disappointed,” he said. He was losing income on other deliveries. Another had snagged one order, delivered it, and was working on another—11 a.m. to 2:30 p.m. and he was looking at his second delivery. None wanted to give their names. But they talked strategy: not confirming that the food was ready, because then the customer expects it, but not confirming might mean a customer losing their patience.

Uber Eats offers compensation for waits past 25 minutes, one said. Postmates was paying one driver with a 10-star rating 10 cents per minute delay. If they didn’t have the rating, they judged: better to cancel the order and cut losses? How would this affect their ratings? “As long as I’m communicating with them,” one said. Hopefully they get it, he said: It’s a hype.

“I hope my wife likes it,” the man with the stroller offered.

We switch to a roll-call system. The Reef Technology employee handling the melée, keeping us from tapping at the window and distracting the cook, makes an executive decision to stop the flood coming in from delivery apps and take care of the people in front of him, slotting us in. We show him the orders on our phones. He photographs them. Shows them to the cook. They’ll fire them off to-order. We wait, some of us (like me) coming up on our one and a half hour or two hour mark.

They are experiencing, the helpless middleman says, “a catastrophic meltdown.”

All of this will be addressed in the 6 o’clock meeting, he says. A train rumbles by on the freight tracks.

And I can’t help thinking that the proposition is wild: One food truck feeding the entire Dallas frenzy.

So I did not experience the deliver-to-your-door reality, quite.

And the food. Was it worth the wait? Did it earn the hype?

At home, I survey the spread splayed in front of me. The Knockout with coleslaw is quite good—sweet, spicy, creamy—with a juicy chicken breast, golden breading, and a soft bun. Yes, the bun is just a commercial potato bun. But the chicken does stay crispy. The orangey-pink tinged mayo sings of chiles and sweetness. There were no pickles. They may have run out of pickles. The version that’s supposed to be slathered with buttermilk ranch and bacon is missing its oozing ranch.

And what about the crispness of those fries? Are the crinkle-cut waffle fries crispy? They are. Pleasantly so, though the mixture of what seems to be sugar and powdered jalapeño that gives them the name sweet jalapeño fries is barely detectable.

Much more pronounced is the glow from the habanero brine on the chicken breasts, which jives with the golden, shaggy crust. The heat lingers long with a complex fire.

If you had asked me last April, when the first delivery-only Fuku launched in New York City, if I thought sandwiches from ghost kitchens in parking lots, delivered (presumably) to my door would be the future, I would have said yes. Not the specifics. But I do think, like many others, I saw the writing was on the wall.

The goal for Fuku, according to a press release, is to expand its presence in the Dallas-Fort Worth area by the end of May, with up to six ghost kitchens. I’m sure they’ll have the kinks ironed out by then.


The 23 Instant Pot Cookbooks You Need To Master Your Pressure Cooker

So you've bought an Instant Pot welcome to the club! If you're not as enthusiastic as every other Instant Pot owner seems to be, we get it. It's hard to master the sucker. So instead of suffering through experimental, rubbery chicken breasts and soggy grain dishes, let the experts lead the way. We've got 24 pressure cooker cookbooks&mdashmany authorized by Instant Pot&mdashto get you started. These cover everything you need to know: tips and tricks, vegan recipes, keto recipes, and recipes for Thanksgiving and Christmas.

Filipino food typically relies on long, flavor-inducing broils in dishes like Sinigang na Baboy (pork tamarind soup) and Putong Puti (steamed rice cake) &mdash which makes this cuisine a perfect match for your Instant Pot!

Learn how to make heart-healthy favorite from Turkey, Greece, North African and more in this recipe book.

For Instant Pot newbies, this cookbook is a great place to start. Seriously, these recipes are so detailed, they're basically fool-proof.

Most people think of their instant pot in terms of meals, but if you don't use it to make desserts &mdash you're missing out. Sweet treats like Salted Caramel Cheesecake, Classic Rice Pudding, and Brown Sugar Peach Cobbler are just waiting to be made.

Tired of wasting food? This cookbook has tons of delicious recipes like Apple-Cinnamon French Toast Cups and Shawarma-Style Chicken and Rice &mdash all perfectly proportioned for two people!

This is your must-have Instant Pot recipe resource for game day, dinner parties, brunch, party bites, dips, and desserts. We packed it with more than 70+ recipes for wings, meatballs, sliders, ribs, chili, tacos, monkey bread, frittata, hash, banana bread, cobbler, and much more. If you can dream about eating it, the Delish staff found a way to make it in an Instant Pot. Sie. Need. Dies.

James Beard Award&ndashwinning author Madhur Jaffrey is credited with introducing America to Indian food. After penning more than a dozen cookbooks on the cuisine, she finally wrote a tome about cooking Indian food in the Instant Pot. To complete your one-pot meal, Jaffrey includes 13 non-pressure cooker recipes, like chutneys, relishes, and salads.

Cooking for the whole fam? This book's got your back, offering meals that'll appease everyone (yes, alle), allowing you to spend more QT together. Alongside delicious recipes&mdashlike honey barbecue wings and Thai basil noodles with beef&mdashyou'll find tips and tricks to utilize your Instant Pot to the fullest.

Alright, all you keto stragglers who've been avoiding the eating plan because it "takes too much work," allow us to introduce you to your new best friend. Most of the 65 recipes included in this cookbook take only 45 minutes to make from start to finish&mdashand so much of that isn't even active cooking time. You'll get an intro to keto, too, and how to meet your macros and follow the diet.

If you love your old-school slow cooker as much as your new-fangled Instant Pot, you'll find recipes that work for both small appliances in here. All the meals can be made by dumping ingredients straight from the freezer into the pot, too. Easy and simple.

Milk Street founder Christopher Kimball wants to teach you all about the flexibility of you Instant Pot&mdashlike the fact that you can still use it as a slow cooker. So most recipes come with two sets of directions, one for each setting. The food sticks to Milk Street's ethos: "fresh flavor combinations and innovative techniques from around the world."

This bible to the OG pressure cooker has recipes that are authorized for every single Instant Pot model. Plus, there are tips, too&mdashlike how to prevent grains from getting soppy and how to get your meat ultra tender.

What's great about the 24-recipe Instant Pot section in this cookbook, is the dietary guide on the index. Each dish is labeled Q (quick), V (vegetarian), GF (gluten-free), DF (dairy-free), and FF (freezer-friendly), as they apply.

Among this book's 2,530 reviews are comments including, "So far, every recipe made has been outstanding." and "Everyone should have this book if you own an Instant Pot!"

Author Coco Morante runs Instant Pot's official recipes page on Facebook&mdashso she might be the most qualified person to write a book like this.

No one has ever called risotto, osso buco, or coq au vin easy and simple&mdashuntil now. Recipes for all three that don't take all day to make are included in the book. As are the prettiest food shots you've ever seen.

You'll get a 101 crash course in Weight Watchers' new-ish Freestyle program und the Instant Pot with this one book. There are the normal dinner recipe suspects, but also 20 sorta-kinda good for you desserts.

So you're not interested in fall-off-the-bone meat Instant Pot recipes? That's cool. There are dozens of vegan dishes you can make in your pressure cooker, too.

Another colorful book for those interested in using their Instant Pots for a more plant-based lifestyle.

Presenting: a guide to how to cook literally everything you'd want on your Thanksgiving or Christmas table&mdashin an Instant Pot.

The recipe in here for butter chicken is so good, the cookbook author is now known in Instant Pot circles as the "Butter Chicken Lady." That dish, like many of the others in Indian Instant Pot Cookbook, are all about making complex Indian dishes approachable.

Brittany Williams used the Instant Pot to create recipes that helped her lose more than 100 pounds. After her blog about her experience went viral, she turned it into a cookbook. The result: recipes and meal plans that could help you drop pounds, too.

Mark Sisson, a Keto expert and the brains behind the popular Primal Kitchen brand, created this tome. It's dedicated to all-keto pressure cooker recipes&mdashmeaning they're low-carb and high-fat.

The recipes are great, but the uber-detailed instruction is almost even better. Plus, the cookbook is gorgeous, as most Williams-Sonoma things are.


Dinner Parties, Dining Spaces

Cleopatra Zuli also felt the need to create an experience that reflected aspects of her identity as “a black, androgynous, genderqueer person.” Ms. Zuli, 32, was raised by a queer mother and her gay brother, and she grew up immersed in vibrant dinner parties “reflective of our multifaceted African diaspora community.”

Inspired by the memory of these meals and, later, stumbling upon research illuminating the queer-friendly parties thrown by A’Lelia Walker at the height of the Harlem Renaissance, Ms. Zuli started BLK Palate in December 2017. The production company and collective, co-founded by Travis Young and Kendra Clarke, engineers dining events designed to honor and empower the black queer community through food and conversation.

BLK Palate is among a crop of reimagined dinner parties geared toward the L.G.B.T.Q. community in and around New York City. JaynesBeard — a private monthly supper club at city residences founded by Sabrina Chen, 39, and Alana McMillan, 32 — encompasses everything from cocktail parties to seated, plated meals by chefs such as Kristen Kish.

Big Gay Supper Club beckons guests out of the city to Megan Jo Collum and Jess Emrich’s property in New Milford, Conn., for homespun barbecues, potlucks and performances. And Babetown, a roving party for queer women, as well as trans and nonbinary people, sold out its first dinner in September 2016 in 48 hours. It is run by Alex Koones, 29, whom Ms. Alpern, of Queer Soup Night, credits with being one of the first to ignite the current dinner party craze.

On a recent Monday night, Ms. Alpern could be found greeting Bill Clark and Libby Willis at their monthly “queer industry night,” Family Meal. As owners of the self-described “very, very gay” MeMe’s Diner in Prospect Heights, Brooklyn, Mr. Clark, 30, and Ms. Willis, 27, have become linchpins of the L.G.B.T.Q.-centric New York food community since opening in November 2017 (Cuties, a rainbow-fronted coffee shop with a community tab program and monthly “Queers, Coffee & Donuts” sidewalk cookouts, is a hub for those in Los Angeles).

“We’re big fans of MeMe’s,” said Jarry’s Mr. Volger. “That was one of the first times we saw articulated what it meant to be sort of a queer restaurant.”

Mr. Volger, too, was at MeMe’s Diner’s party, and as the room began to swell and guests began to double-fist vegan peanut soft serve and Rainbow Kiss cocktails, the elusive concept of a “queer restaurant” began to crystallize. It wasn’t about a particular type of cuisine (despite the rainbow sprinkles dusting the ice cream). It wasn’t about symbology or décor. It was about the people in the room: industry insiders and outsiders who had largely felt, at one point or another, marginalized by a world that they had begun to reclaim, meal by meal.

“If you essentially don’t have a seat at the table,” Lalito’s Mr. Gonzalez said, “just build your own table.”


Schau das Video: The Future of Food: A Discussion with Lucky Peachs Meehan


Bemerkungen:

  1. Tukus

    ganz kein schlechtes thema

  2. Makazahn

    Ja, es ist eine Fantasie

  3. Malashakar

    Ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit.



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