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Die Weine Moldawiens: Ein in Arbeit befindliches Werk

Die Weine Moldawiens: Ein in Arbeit befindliches Werk


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Was ist Ihr Lieblingswein aus Moldawien? Richtig, ich konnte auch keinen einzigen aus diesem Land nennen. Beides ist schade, da Moldawien, obwohl es kleiner ist als West Virginia und weniger Einwohner hat als Los Angeles, etwa 60 Prozent der Weintraubentonnage Kaliforniens produziert. Das macht es zu einem weinbaulichen Tätigkeitszentrum. Ein Viertel der Bevölkerung ist in der Weinproduktion beschäftigt und das Produkt macht normalerweise etwa 28 Prozent der Exporte des Landes aus (allerdings ist es aufgrund eines russischen Embargos derzeit weniger als ein Drittel davon; siehe unten).

Dieses winzige Binnenland im Kaukasus, eingebettet zwischen Rumänien und der Ukraine, stellt seit 4.000 Jahren Wein her und war dabei, was Historiker als die allerersten Anfänge der Weinherstellung bezeichnen. Die Weinproduktion der Region erlebte während der griechischen und römischen Ära Wachstum und Erfolg und war unter den Anti-Alkohol-Gesetzen des Osmanischen Reiches dem Tode nahe. Als es nach 1812 Teil des Russischen Reiches wurde, blühte der Weinbau wieder auf, und im späten 19. Jahrhundert engagierten sich hier viele französische Winzer.

Zwei Weltkriege im zwanzigsten Jahrhundert hatten ernsthafte schädliche Auswirkungen auf die Industrie, und der Kommunismus konzentrierte sich eher auf Quantität als auf Qualität. 1992, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein Jahr zuvor, trat Moldawien den Vereinten Nationen bei; im selben Jahr privatisierte es seine Weinindustrie, und neue Führung und moderne Technologie kamen zum Tragen. Die meiste Produktion ist für den Export bestimmt, da der Inlandsmarkt klein ist; Moldawien ist das ärmste Land Europas.

Moldawische Weinproduzenten sträubten sich nach der Privatisierung wegen des problemlosen Verkaufs nach Russland gegen ein volles Engagement für Qualität; Moldauischer Wein machte früher 10 Prozent des russischen Marktes aus. Im September 2013 bestrafte jedoch ein rachsüchtiger Wladimir Putin Moldawien für seine Handelsabkommen mit der EU, indem er Weinimporte aus dem Land verbot. Jetzt konzentrieren sich die Moldawier weg von Russland, ein Prozess, der Qualitätsverbesserungen und zumindest vorübergehend eine Konzentration auf die im Land weit verbreiteten internationalen Sorten (Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay usw.) erfordert.

Etwa 73 Prozent der in Moldawien angebauten Trauben sind internationale Sorten; 17 Prozent sind kaukasische Sorten und zehn Prozent sind streng lokal. 70 Prozent der Produktion entfallen auf Weißwein, hauptsächlich aus Rkatsiteli, Sauvignon Blanc, Chardonnay und Aligoté; die wichtigsten roten Sorten sind Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Saperavi und Rara Neagră.

Es gibt vier Anbaugebiete, die von Norden nach Süden verlaufen. Der Norden ist am wichtigsten für Weißwein und der Süden für Rotwein. Das Terroir besteht aus sanften Hügeln in einem gemäßigten kontinentalen Klima, das im Sommer nicht sengend heiß wird. Der Breitengrad 46º-47º liegt in der Nähe von Burgund.

Meine erste Erfahrung mit moldauischem Wein kam vor kurzem, als ich zwei Proben erhielt. Der erste war NV Cricova Crisecco Brut (10,99 $), der, wie Sie vielleicht aufgrund der Ähnlichkeit des Weinnamens mit Prosecco erraten haben, ein weißer Schaumwein ist, der nach der Charmat-Methode (Tank) hergestellt wird. Obwohl er als Brut bezeichnet wurde, war dieser Wein jedoch so süß wie Asti Spumante. Kein Makel, aber probieren Sie eine Flasche, bevor Sie einen Koffer für einen besonderen Anlass kaufen. Die Traubenmischung ist der einheimische Feteasca Albă und internationaler Standby-Muskat. Der Wein hatte einen Erdbeergeschmack und war ein einfacher Wein mit mittlerer Säure. Er konkurriert Kopf-an-Kopf mit Prosecco und ist ehrlich gesagt zu teuer, angesichts der Qualität, die die Italiener zum gleichen Preis anbieten. Vielleicht kann man sich diesen Wein am besten als stilistisches Work-in-Progress vorstellen. Trinken Sie es als süßen Ersatz für Prosecco (oder Cava).

Der andere Wein war ein 2012er Purcari Rara Neagr (10,99 $), ein vollmundiger Roter, den ich mit einem Lammauflauf serviert habe. Die Ureinwohner rara neagr Traube hat sicherlich einen einzigartigen Charakter. Der Wein war süß wie ein Amarone. Er hatte eine pflaumige und sehr reife Nase und einen Abgang wie ein rubinroter Port. Obwohl fast ausschließlich fruchtbetont, gab es in der Nase einige Waldbodennoten. Der Säuregehalt war mittel plus bis hoch (anscheinend eine natürliche Facette der Traube). Letztendlich vermittelte sich der Wein als eine Reihe individuell ambitionierter Teile, die sich nicht auflösten. Eine Art Basiswein mit Libeskinds V&A Spiral auf der Vorderseite, einem Roots-Kompressor auf der Rückseite und Lance Armstrongs regelmäßig verabreichter Dopingkur. Das Ergebnis mag von der Avantgarde gelobt werden, aber es ist noch nicht ganz trinkreif.
Gerade jetzt moldauischen Wein zu trinken, ist wie ein Voyeur zu sein, der eine laufende Arbeit betrachtet. Die Moldawier werden es wahrscheinlich irgendwann richtig machen, aber sie haben noch einen Weg vor sich.


Vorstellung von René Redzepi A Work In Progress

Unsere leitende Produktionscontrollerin Vanessa Todd beschreibt, wie sie dazu beigetragen hat, ein abwechslungsreiches, kompliziertes Projekt in ein wunderschönes, dreibändiges Set zu verwandeln.

"Das war ein großartiges Projekt - eine echte Herausforderung. Die Bilder selbst kamen in verschiedenen Formaten. Es gab einige wirklich tolle atmosphärische Aufnahmen von Skandinavien, die von einer brillanten dänischen Fotografin, Ditte Isager, aufgenommen wurden, und wir haben hart daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass es Sie wurden so originalgetreu wie möglich reproduziert. Viele der persönlicheren Fotos im Instagram-Stil stammen von iPhones, und die Qualität war offensichtlich nicht so gut. Trotzdem haben wir auf eine ausreichende Auflösung geachtet und die Bilder nach Möglichkeit retuschiert. Dann waren da noch die eigentlichen, mit Folie versiegelten Muster von Blättern und Kräutern usw., die René selbst geliefert hat. Diese waren schwer zu reproduzieren, und wir haben ein paar Versuche gemacht, um zu sehen, wie sie sich am besten drucken lassen. Wir haben sie gescannt, fotografiert von Irgendwann haben wir festgestellt, dass es am besten ist, sie sowohl von vorne als auch von hinten beleuchtet zu fotografieren, zu scannen und dann ein zusammengesetztes Bild zusammenzusetzen. Alle drei Bücher werden mit einem X-Band zusammengehalten und pla in einem wiederverschließbaren Polybeutel verpackt. Wir haben sie bei einer italienischen Druckerei produziert, was bedeutet, dass der Arbeitsstandard sehr hoch ist und ich dort hingehen kann, um die Arbeit zu drucken. Es war kein einfacher Job, aber es hat Spaß gemacht und es gehört sicherlich zu den Büchern, an denen ich am stolzesten gearbeitet habe."


Die Weine Moldawiens: Ein Work in Progress - Rezepte

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WILLAMETTE TAL WEINBAUGEBIETE

BETHEL HEIGHTS WEINBERG | Eola-Amity Hills AVA

Von AVA

Amerikanische Weinbaugebiete oder AVAs sind gesetzlich ausgewiesene Regionen, die einzigartige geografische und klimatische Merkmale mit direkten Auswirkungen auf die Weinqualität und -typizität aufweisen. Mit anderen Worten, es sind Orte, an denen besondere Weine hergestellt werden. Die Willamette Valley AVA ist ein solcher Ort und mit fast 3,5 Millionen Hektar einer der größten in den Vereinigten Staaten.

Unsere Winzer lieben Pinot Noir, weil es so ist ausdrucksvoll Traube: Sie besteht darauf, Ihnen zu sagen, woher sie stammt. Variationen im Willamette Valley von Standort zu Standort, wie Höhenunterschiede oder das Vorhandensein von Wäldern oder Flüssen in der Nähe, können zu Unterschieden im Glas beitragen, die selbst unerfahrene Weinliebhaber wahrnehmen können. Zu den allgemeinen Attributen, die das Willamette Valley für den Weinanbau in kühlerem Klima geeignet machen, gehören der Schutz, den die Cascade Mountains im Osten, die Coast Range Mountains im Westen und eine Reihe niedrigerer Hügelketten im äußersten Norden des Tals bieten. Fast der gesamte Weinanbau erfolgt an Hängen, wobei tief fruchtbare Schwemmlandböden vermieden werden, auf denen andere wichtige Nutzpflanzen des Willamette-Tals wie Haselnüsse gedeihen.

Wenn Sie sich eine Karte des Willamette Valley ansehen, sehen Sie offensichtliche �milien” von Weinbergen, in denen bereits “nested” AVAs innerhalb der größeren AVAs Grenzen ausgewiesen wurden. Im Jahr 2002 arbeiteten Weinbergs- und Weingutbesitzer zusammen, um die TTB-Petitionen abzugrenzen und einzureichen, um einen Großteil des nördlichen Teils der großen Willamette Valley AVA in sechs dieser spezifischeren AVAs aufzuteilen: Chehalem Mountains, Dundee Hills, Eola-Amity Hills, McMinnville, Ribbon Ridge und Yamhill-Carlton. Wie alles in der Natur ist es noch in Arbeit: Die AVA Van Duzer Corridor trat im Januar 2019 in Kraft, und die AVAs Tualatin Hills und Laurelwood District wurden im Juni 2020 genehmigt. Lesen Sie mehr über Willamette Valley AVAs.
 

Chehalem-Gebirge

Die Chehalem Mountains AVA sind eine einzelne angehobene Landmasse südwestlich von Portland.

Dundee Hills

Die ersten Trauben im Willamette Valley wurden in den Dundee Hills gepflanzt und.

Eola-Amity Hills

Angrenzend an den Willamette River bestehen diese Hügel aus den Eola Hills.

Lorbeerwald

Die Laurelwood District AVA, eine der neuesten AVAs in Oregon, wurde genehmigt.

McMinnville

Die McMinnville AVA von fast 40.500 Acres liegt genau westlich von Yamhill.

Bandgrat

Ribbon Ridge ist ein sehr regelmäßiger Ausläufer von Meeressedimenthebungen im Nordwesten.

Hügel von Tualatin

Dieses 24 km lange Stück liegt in der nordwestlichsten Ecke der Willamette.

Van Duzer Korridor

Der Van Duzer Corridor ist eine Anomalie in der Coast Range, durch die ozeanische.

Willamette-Tal

Eine große AVA von 3.438.000 Acres (5372 Quadratmeilen), die von Portland in der.

Yamhill-Carlton

Nördlich von McMinnville bilden die Ausläufer der Coast Range eine AVA von fast.


Warum Schwaben Europas nächste große Weinregion ist

Nach mehreren vielversprechenden Cameo-Auftritten feierte in diesem Sommer eine bescheidene 1-Liter-Flasche rubinroter Trollinger, hergestellt von einem jungen Winzer namens Andi Knauss, ihr Debüt. Spritzig mit roten Früchten und einer irisähnlichen blumigen Seite blühend, machte er sich inmitten der Rosé-Gezeiten stark dafür, New Yorks neuer Sommerwein zu sein.

Der Knauss hätte auch nur eine dieser skurrilen Flaschen sein können, die ihren Moment genießen und in der Rückansicht verschwinden. Aber dieser hatte Durchhaltevermögen: Abgesehen von der offensichtlichen Sympathie des Weines hatte er etwas Totemistisches. Was sagt es über unser heutiges Trinkverhalten aus, dass ein Liter heller Rotwein, eine Nuance hinter Rosé, aus Süddeutschland so viel Gefallen finden könnte?

Interessanterweise wurde die Herkunft des Weines meist aus den Gesprächen verschwiegen oder einfach unterschrieben: „Deutschland“. Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Knauss-Importeur, eine kleine Firma namens Selection Massale, einen spezielleren Begriff bevorzugt: „Schwäbisch“, der nicht nur Weine aus der Knauss-Heimatregion Württemberg in Süddeutschland umfasst, sondern auch die Weine aus dem benachbarten Baden, Deutschlands führende Rotweinregion.

Diese sprachliche Wendung erweist sich als ziemlich versiert. Es gibt eine etwas komplizierte Geographie rund um das Konzept von Schwaben. Heute bezeichnet dieses Wort administrativ ein winziges Stück Bayern. Aber im Laufe der Jahrhunderte haben seine Grenzen verschiedene Teile Europas umfasst. Im Mittelalter umfasste das Herzogtum Schwaben nicht nur die Teile Deutschlands, sondern auch Teile des Elsass, der Schweiz und sogar des Alpenitaliens. (Aus diesem Grund nennt Selection Massale seinen Trentiner Produzenten Marco Zani schwäbisch, was zwar etwas weit hergeholt, aber nicht ganz ungenau ist.)

Historisch gesehen wurde dieser Teil Süddeutschlands daher als Schwaben identifiziert, ein Land für sich selbst wie eines, das in das Gefüge der modernen deutschen Republik eingenäht ist. Wie bei den Südländern auch anderswo auf der Welt gibt es einen gut kultivierten Sinn für den lokalen Stolz. „Schwaben fühlen sich eher schwäbisch als deutsch“, sagt Michael Ramscar, Partner von Selection Massale und lebt in Tübingen, einer malerischen Universitätsstadt am Neckar, mitten im Schwabenland.

Genau aus diesem Grund sollten wir Schwaben als Kunstbegriff übernehmen. Weil die Geschichte auf ihrer Seite ist, ja, aber noch wichtiger, weil sie dazu beiträgt, einen verspäteten Identitätsanspruch voranzutreiben, der sich nicht viel von dem katalanischen Stolz in Südfrankreich unterscheidet.

Diese Namen und geografischen Details mögen den meisten jetzt fremd sein, aber ich wette: Der Rest von uns wird bald über Schwaben sprechen. Es stimmt, deutscher Wein hat sich schwer getan, seine Fangemeinde im Ausland zu halten. Aber die Weine der Region sind einfach zu gut, um sie zu übersehen.

Neben Knauss hat mich auch der Pinot Noir von Burg Ravensburg im Kraichgau südlich von Heidelberg verzaubert, der dieses Jahr im Gjelina in Venedig, einem der bekanntesten Restaurants von LA, im Glas serviert wird. Unter den tragisch hippen Burghounds haben sich die Pinots des quixotischen Duos Enderle & Moll, die alte Parzellen in der badischen Ortenau biologisch bewirtschaften, zu einer besonderen Währung gemacht. Jochen Beurer, ehemaliger BMX-Europameister, der in Württemberg Sandstein-, Gips- und Mergelparzellen bewirtschaftet, hat mit seinen Rieslingen viel Aufmerksamkeit erregt reich und würzig – eine ganz andere Seite der Traube als anderswo in Deutschland. (Beurer stellt auch einen Sauvignon Blanc her, der an das schaumige Sancerre der alten Schule erinnert.)

All dies ist besonders überraschend, weil Baden und Württemberg seit langem Deutschlands große Nachliebe sind, fast vollständig aus der Lobbyarbeit des Landes gegenüber durstigen Amerikanern herausgenommen.

Tatsächlich sind die Weine alles, was wir denken, dass Deutschland nicht ist. Zum einen kommt Weißwein oft ins Hintertreffen, und trotz Stars wie Beurer ist der Riesling nur ein kleiner Player. Badens Spitzenrebe ist Spätburgunder (Pinot Noir), während es in Württemberg der rote Trollinger ist, besser bekannt als Schiava in der italienischen Region Alto Adige (alias Südtirol), von dem er mit ziemlicher Sicherheit nach Norden wanderte.

Hiram Simon von Winewise im kalifornischen Oakland, der sieben badische Produzenten importiert, formuliert es so: „Ich sehe Baden fast wie ein anderes Land.“

Sicherlich mag es sich wie ein anderes Land anfühlen, wenn man an Deutschland mit den steilen Schieferhängen der Mosel oder den trägen Ufern des Rheingaus denkt. Am westlichen Rand von Baden spiegeln die Hügel des Kaiserstuhls fast buchstäblich die breiten Hänge des Elsass im Westen, jenseits des Rheins. Im Osten grenzt Baden an den großen Schwarzwald. Das ist Deutschlands milder Süden, sein Bananengürtel, daher der Reiz dieser Kurreisen nach Baden-Baden.

Württemberg hingegen ist vor allem in den Bergen deutlich kälter – obwohl der Klimawandel den bisher als mageren, säurehaltigen Weinen eine volle Reife entzogen hat. Sandstein- und Kalksteinhügel erheben sich dramatisch entlang des Neckars und beherbergen einige der höchstgelegenen Weinberge Deutschlands. Die Mergelböden spiegeln oft die des französischen Jura wider, der als geologischer Bruder Württembergs angesehen werden könnte, so dass die Bergkette östlich des Schwarzwalds als "Schwäbische Alb" bezeichnet wird.

Was die Weine angeht, so sind sie weniger deutlich deutsch als eine liebliche Kreuzung verschiedener mitteleuropäischer Weinkulturen. Besonders auf dem Kaiserstuhl finden Sie außergewöhnliche Grau- und Weißburgunder. Im Markgräflerland, genau dort, wo Deutschland, Frankreich und die Schweiz bei Basel aufeinanderprallen, findet man gutedel, auch Chasselas genannt und in der Schweiz eine wichtige Rebsorte, in prächtigen Varianten. Es gibt den raffinierten, rassigen Silvaner, eine Sorte, die sich im Norden in Franken in praller Manier manifestiert. Und ja, es gibt auch Riesling, der auf Kalk- und Sandstein und Löss angebaut wird und nicht auf Moselschiefer oder dichtem Vulkangestein der Nahe. Alle diese Weine sind übrigens vollkommen trocken, was wiederum von dieser typischen (und ungenauen) Sichtweise Deutschlands abweicht.

Und wenn es sich anhört, als hätte ich gerade den Weinwert eines ganzen Landes abgehakt, ist das eigentlich der Punkt. Weder Baden noch Württemberg sind Kleinregionen, noch sind sie klein. Sie überragen in ihrer geografischen Reichweite die anderen deutschen Weinregionen weit. Baden hat zum einen doppelt so viel Rebfläche wie die Mosel.

Warum haben wir diese Weine nicht die ganze Zeit getrunken? Es ist nicht so, dass sie nicht schon seit Jahren einige der besten badischen und württembergischen Produzenten anbieten, aber selbst die berühmtesten haben an diesen Ufern nie Erfolg gehabt. Und das nicht, weil Baden-Württemberg (die beiden sind zu einem Bundesland verschmolzen) ein Rückstau ist. Die Hauptstadt Stuttgart ist das drittgrößte Bundesland Deutschlands und die Autohauptstadt Europas.

Vielleicht liegt das Problem dann im Kontext. Die Weine machen eher Sinn, wenn man aufhört, ihnen eine deutsche Identität zu geben, und sie als einheimischen Genuss für sich betrachtet. Auch Simon, der seit Jahrzehnten deutschen Wein verkauft, hat die Weine der Region erst richtig kennengelernt, weil auch seine Frau Astrid in Tübingen lebt. (Eigentlich unten von Ramscar. Wenn die Schwäbische Revolution katalysiert, können wir sie auf ein einziges Gebäude in einer Universitätsstadt zurückführen.)

Baden und Württemberg haben mit ihren Weinen übrigens einen Minderwertigkeitskomplex durchgemacht, der sie in der Schwebe gehalten hat, während Mosel und Rheingau die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. (Ein typisches Beispiel: In Frank Schoonmaker’s maßgeblichem Buch Die Weine Deutschlands, rangierte er beide in ein kurzes Kapitel über "kleinere Bezirke".)

Aber Schwaben ist endlich bereit, von der Geschmacksentwicklung zu profitieren. Seine Weine fallen entsprechend in die heutige Mode. Als Schoonmaker 1966 württembergische Rotweine mit denen aus Italiens Tirol verglich, war es heute eine Wegwerflinie, heute ein ernstes Kompliment.

Genau aus diesem Grund sollten wir Schwaben als Kunstbegriff übernehmen. Weil die Geschichte auf ihrer Seite ist, ja, aber noch wichtiger, weil sie dazu beiträgt, einen verspäteten Identitätsanspruch voranzutreiben, der sich nicht viel von dem katalanischen Stolz in Südfrankreich unterscheidet. Tatsächlich sieht man diesen Stolz bei den württembergischen Nachwuchstalenten bereits an. Nicht umsonst bezeichnet Helmut Dolde auch einen seiner Spätburgunder als gealtert in Schwäbische Eiche („Schwäbische Eiche“) oder dass Beurer eine Gruppe namens Junges Schwaben („Junge Schwaben“) mitbegründet hat.

Gleichzeitig ist es wohl gut, dass der schwäbische Wein noch in Arbeit bleibt. Deutschlands berühmte Regionen kämpfen mit dem Gewicht der Tradition im Rheingau, zum Beispiel könnte man unter dem Joch des Rieslings stecken (obwohl kein Geringerer als Gunter Künstler mit Sauvignon Blanc experimentiert). Aber warum sollte Beurer Sauvignon Blanc nicht auf Kalkstein anbauen? Warum sollte Claus Schneider, ein Nachbar von Ziereisen, nicht neben Gutedel auch außergewöhnlichen Spätburgunder machen? Warum nicht Grauburgunder vom Kaiserstuhl, der die meisten elsässischen Interpretationen umrundet?

Denn das Anderssein ist seit Jahrhunderten das Herzstück der schwäbischen Identität. Und jeder dieser Weine, wie der Champion Trollinger von Andi Knauss, trägt dazu bei, unsere Vorstellung davon, was deutscher Wein sein kann, neu zu schreiben.

Sieben schwäbische Weine zum Probieren

Die Vielfalt Badens und Württembergs – d.h. Schwaben – kann es schwierig machen, sich schnell ein Bild davon zu machen, was die Regionen produzieren können. Aber diese Auswahl ist ein guter Anfang. Halten Sie auch Ausschau nach dem hervorragenden Riesling von Jochen Beurer und nach Erzeugern wie Claus Schneider, Burg Ravensburg, Schnaitmann, Salwey und der dramatisch benannten Winzergenossenschaft Königschaffhausen. Und während der Trollinger von Andi Knauss viel Aufmerksamkeit erregt hat, suchen Sie nach seinen Rieslingen, sowohl dem G (Gutswein) als auch dem R (Reserve).

2013 Ziereisen Viviser Baden Gutedel | $15
Die Ziereisens, Minimalisten in ihrer Kellerarbeit, haben einen hohen historischen Stellenwert: Ihr Weinkeller unweit von Basel in der Schweiz stammt aus dem 8. Jahrhundert. Dies ist Chasselas – obwohl er wie grüner Veltliner durch das Elsass rüberkommt –, der plüschige birnenartige Früchte und eine würzige, linsenartige Qualität ausbalanciert. Importeur: Savio Soares Selections [Besorgen]

2013 Enderle & Moll Liaison Badener Spätburgunder | $36
Hier gibt es eine Verwandtschaft mit diesem modischen, überleichten Stil des Naturforschers Burgund. Tatsächlich könnte man sich die Liaison als kanalisierende Jura-Poulsard mit ihren Nadel- und Gewürzkeksaromen und scharfen Fruchtaromen vorstellen. Importeur: Vom Boden [Besorgen]

2014 Heitlinger Sanfte Hügel Auxerrois | $20
Claus Burmeisters Weingut in Östringen-Tiefenbach hat sich zu einem der bekanntesten Badens entwickelt, und sein Können mit dieser obskuren Rebsorte (meist im Elsass zu finden) ist ein Indiz für die Qualität hier. Das Schwesterweingut Burg Ravensburg liefert Spätburgunder, der dramatisch übertrifft, wie der Badener Spätburgunder 2013 (19 $). Dies ist ein weiterer Aspekt des schwäbischen Aufstiegs: Es ist der seltene Ort, an dem man noch erschwinglichen, ehrlich gemachten Pinot finden kann. Importeur: Winewise [Besorgen]

2013 Dr. Heger Ihringer Winklerberg Weißburgunder Erste Lage | $35
Im Gespräch mit Dr. Heger geht es immer um Spätburgunder, aber dieser Weißburgunder aus einer der alten Vulkanlagen am Kaiserstuhl – groß und ausdrucksstark, voll von der reichen Mandelnote, die die Traube zu bieten hat, und doch mit einem Schnitt Säure – verdient auch Aufmerksamkeit. Achten Sie auch auf den günstigeren 2014er Weinhaus Heger Pinot Blanc (20 $). Importeur: Schatzi Wines [Besorgen]

2014 Holger Koch Kaiserstuhl Baden Spätburgunder | $22
Kochs Arbeit begann vor kurzem, im Jahr 1999, aber er war fast fanatisch, wenn es darum ging, mit den besten Massenreben zu pflanzen. Aus einem alten Paket deutscher Rebsorten ist dies ein so überzeugender Pinot Noir, wie Sie ihn auf Dorfebene in Burgund finden würden – genau aromatisiert, rein und pflaumig und mit einer leisen, heftigen Würze im Abgang. Es wird nur von Kochs Bickensohler Herrenstück ($ 26) überdimensioniert, das eine Anmut und Fleischigkeit zeigt, die an den Stil von – warte darauf – Henri Jayer erinnert. Importeur: Auswahl Massale

2013 Bercher Burkheimer Baden Weißburgunder | $17
In Burkheim am Kaiserstuhl wird noch in der 10. Generation der Bercher Wein hergestellt, und dieser Weißburgunder balanciert pralle Frucht mit einer dramatischen Würze von weißem Pfeffer. Importeur: Winewise [Besorgen]

2014 Dolde Weisser Jura Württemberger Silvaner | $23
Helmut Dolde beweist, dass der alte Ruf der Schwäbischen Alb – dünner, säuerlicher Wein – nicht mehr existiert. Aus einem der höchstgelegenen Weinberge Deutschlands, dieser hat von der grünen Seite silvaner immer (man denke an Kiefer und Ackerbohnen) aber eine wunderbare Reife, fast eine Klebrigkeit, bis zur Frucht. Importeur: Auswahl Massale [demnächst]


René Redzepi: Ein in Arbeit befindliches Werk René Redzepi

Wie erreicht man mehr Kreativität im besten Restaurant der Welt?

René Redzepi hat sich verpflichtet, ein ganzes Jahr lang ein Tagebuch zu schreiben, um über diese Frage nachzudenken, und das Ergebnis ist A Work in Progress: Notes on Food, Cooking and Creativity.

Drei Bücher in einem, ein Tagebuch, ein Rezeptbuch und ein Flickbuch, A Work in Progress erzählt vom Alltag im Noma – von den Versuchen, neue Gerichte zu entwickeln, bis zu den Erfolgen, die mit dem Gewinn des 50 Best Restaurant Award einhergehen. Während das Tagebuch das Herzstück des Buches ist, wird es durch das Rezeptbuch mit 100 brandneuen Rezepten und dem Filmbuch mit 200 offenen Bildern unterstützt, die einen atemberaubenden und oft humorvollen Einblick in das Innenleben des Restaurants und seines talentierten Teams von Köche.

Nachdenklich, aufschlussreich und fesselnd verwebt René seine Beobachtungen zu Kreativität, Zusammenarbeit und Ehrgeiz und macht A Work in Progress für Feinschmecker und allgemeine Leser gleichermaßen interessant. Spezifikationen:

  • Format: Hardcover & Taschenbuch
  • Größe: 270 x 220 mm (10 5/8 x 8 5/8 Zoll)
  • Seiten: 648 S.
  • Illustrationen: 300 Illustrationen
  • ISBN: 9780714866918

"Diese drei Bücher spiegeln perfekt die gastronomische Vision von Rene Redzepi wider: verspielt und äußerst fantasievoll, tief verwurzelt in Saison und Ort und verpflichtet zu reinen, echten Zutaten."—Alice Waters

"Rene Redzepi ist ohne Zweifel der einflussreichste, provokativste und wichtigste Koch der Welt. Dieses Buch erzählt ein Jahr im Leben eines Kochs, einen kreativen Prozess – und ein Restaurant, das von vielen als das beste angesehen wird."—Anthony Bourdain

"Redzepi hat uns ein Buch – oder eigentlich drei Bücher – gegeben, die uns nicht nur ins Feld führen. sondern auch in den wildesten Ort von allen: seinen Verstand. Eine beeindruckende, zum Nachdenken anregende und unmittelbar angenehme Lektüre."—Daniel Barber

"F**k mich, er ist ein guter Koch!"—Fergus Henderson

"Dies ist ein brillanter, ehrlicher und letztendlich berauschender Einblick in einen der wichtigsten kulinarischen Köpfe der Welt."—Daniel Patterson

"Das perfekte Paket. Herrliche Rezepte, offene Schnappschüsse und Tagebucheinträge für ein Jahr sind das, was Sie in Rene Redzepis neuestem Artikel finden. Aber das gefällt uns nicht am dreibändigen Set des Noma-Kochs. Das Verpackungsdesign – drei monochromatische und geradlinige minimalistische Cover, die alle von einem farblich abgestimmten Gummiband zusammengehalten werden – macht diesen Titel (und alle seine Teile) zu einem Muss für jede Sammlung."— Guten Appetit

"Es besteht kein Zweifel an [Redzepis] Genie. Ein tiefer Einblick in die Konzeption seiner Gerichte. Die [Rezept]-Auswahl hier enthält einige der wichtigsten naturalistischen Techniken von Noma und wird daher für viele Köche interessant sein, die auf hohem Niveau kochen. Ein seltener Einblick in eine der einflussreichsten Küchen der Welt."—Restaurant

". Eine rohe, faszinierende und innovative Erkundung des obsessiven Lebens eines Spitzenkochs. Aber darüber hinaus ist es ein Buch über Kreativität."—Der San Francisco Chronicle

". [In Arbeit] bildet einen intimen Blick darauf, was Redzepi tut, wie er es tut und was es bedeutet, es zu tun. Was für ein Spaß, in diese Landschaft nordischer Zutaten und Ideen einzutauchen. Vielleicht träumen Sie davon, Heu und Ameisen zum Abendessen und Fichtenparfait zum Nachtisch zu essen."—Essen & Wein

"Einzigartig und aufschlussreich, diese Kollektion wird wahre Feinschmecker begeistern."—Verlage wöchentlich

". Das bisher beste Porträt der intellektuellen und emotionalen Herausforderungen bei der Bereitstellung eines der kreativsten Menüs der Branche."—Der Ökonom

"Der Traum eines Food-Nerds."—Weinliebhaber

"[In Arbeit] erhält unsere Wahl für das beste Kochbuch des Jahres, weil es menschlich, intim und inspirierend ist."—Verkostungstisch


Western/Southern Catskills

Livingston Manor ist der Geburtsort des amerikanischen Fliegenfischens. Trotz seiner Popularität bei Outdoor-Sportlern litt das Gebiet des Upper Delaware Valley der Catskills unter einem jahrzehntelangen wirtschaftlichen Verfall.

Heute befindet sich die Gegend inmitten eines Mini-Tourismus-Booms, nicht zuletzt dank Kirsten Harlow Foster und ihrem Ehemann Sims Foster, den Mitbegründern von Gastfreundschaft fördern. Mit Wurzeln in Livingston verließen sie New York City, um historische Gebäude als Gasthäuser und Restaurants neu zu gestalten. Das aktuelle Portfolio des Paares besteht aus Das Arnold-Haus und Der DeBruce im Livingston Manor, The North Branch Inn in Nordniederlassung und Neun-Flüsse-Straße in Callicoon. Sie haben auch zusätzliche Projekte in der Entwicklung.

Von diesen ist The DeBruce ein wahres Ausflugsziel. Ein Zimmer im Creekside Hotel bietet seinen Gästen einen Tisch in seinem verglasten Speisesaal. Das saisonale Neun-Gänge-Menü von Küchenchef Aksel Theilkuhl mit Weinbegleitung ist eines der besten Erlebnisse hyperlokaler Küche in den Catskills.

Gleich hinter der Innenstadt von Livingston Manor schenkt die Taverne im Arnold House Finger Lakes-Weine wie Dr. Konstantin Frank neben Klassikern der Alten Welt. Das North Branch Inn, ein Dorf weiter, rotiert durch überwiegend amerikanische Lagerbestände, darunter auch der preiswerte Gruet Brut aus New Mexico im Glas.

Schauen Sie in Livingston Manor vorbei Der Kaatskeller. Bestellen Sie eine Holzofenpizza und eine Flasche Apfelwein bei Aaron Burr Apfelwein, dann den Nachmittag an einem ihrer Picknicktische draußen verbringen.

Danke dir! Wir haben Ihre E-Mail-Adresse erhalten und bald erhalten Sie exklusive Angebote und Neuigkeiten von Wine Enthusiast.

Roscoe ist eine kleine Gemeinde westlich von Livingston Manor The Red Rose Motel & Tavern. Die Zimmer verfügen über wiedergewonnene Holzbetten und Vintage-Akzente wie Wimpel mit „Catskills Mts“. Die angrenzende Taverne bietet lokalen Cider und New Yorker Wein.

Fahren Sie etwa 20 Minuten nach Westen bis Weingut Eminence Road Farm. Das kleine Winzerteam arbeitet in einem umgebauten Kuhstall und verwendet natürliche Weinbereitungsmethoden auf nachhaltig bewirtschafteten vinifera Trauben aus der Region Finger Lakes. Verkostungen sind nach Vereinbarung.

Im Nordosten liegt Andes, eine ruhige Stadt, die für ihre hübsche Hauptstraße und Antiquitätenläden gelobt wird. Aber der neueste Grund für einen Besuch ist Apfelwein am Wegesrand. Alex Wilson hält einen Fuß in NYC, obwohl er jetzt mehr Zeit hier verbringt, da seine handwerkliche Cidery in einer restaurierten Scheune beliebter geworden ist. Neben Gerichten wie Räucherforelle, Lamm-Chili und Lamm-Kebabs serviert das Wayside lokale Craft-Biere und regionale Weine.

Wenn Sie über Nacht bleiben, buchen Sie ein Abendessen bei Buschland-Essenshaus. Die Besitzer, Brooklyn Transplants, haben die internationale Presse für die Farmgerichte von Brushland erhalten. Die Weinkarte reicht von der Eminence Road der Catskills bis ins ferne Sardinien und auf die Kanarischen Inseln. Wenn Sie etwas Ausgefallenes brauchen, das Sie mit auf Ihr Zimmer nehmen können, besuchen Sie den Delhi-Weinladen Dixie's.

The Spruceton Inn / Foto von This Is The Place Ich habe Ihnen erzählt


Champions des Branchenwechsels

Während die frühen Pioniere daran arbeiteten, die Bedingungen auf ihren Farmen zu verbessern, waren mehr formalisierte Anstrengungen erforderlich, um in den Weingebieten Südafrikas ein Bewusstsein zu schaffen und den sozioökonomischen Wandel voranzutreiben.

Zu diesem Zweck wurde 2002 die Wine & Agricultural Industry Ethical Trade Association (WIETA) gegründet. Die gemeinnützige Multi-Stakeholder-Organisation von Weinkellern, Produzenten, Weingütern, Gewerkschaften und Gewerkschaften hat einen ethischen Verhaltenskodex zur Förderung von Respekt, Würde und faire Behandlung, an die sich die Mitglieder halten müssen.

Derzeit hat der Verband mehr als 1.500 Mitglieder, gegenüber nur 400 im Jahr 2012.

Heute ist Südafrika der weltweit größte Produzent von Fairtrade-Wein.

Mitglieder unterliegen regelmäßigen Audits – einige angekündigt, andere nicht –, um die Einhaltung der Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Die Besuche sollen auch bestätigen, dass die Mitglieder nachhaltige ethische Richtlinien und Praktiken, Wohnsicherheit und sanitäre Einrichtungen beibehalten und die breitere Entwicklung des Gemeinschafts- und Familienlebens unterstützen.

Rund 1.000 Mitglieder sind derzeit WIETA-zertifiziert.

Im Jahr 2012 wurde ein WIETA Fair Labor Zertifizierungssiegel für Weinverpackungen eingeführt. Das Siegel bedeutet, dass alle Produzenten, Erzeuger, Kellereien und Abfüllbetriebe, die zur Herstellung des Weins beigetragen haben, die ethischen Standards, Richtlinien und Verfahren des Verbandes einhalten.

Südafrikanische Arbeiter in einem von WIETA zertifizierten Standort / Foto mit freundlicher Genehmigung von WIETA

„Weltweit wurde in den letzten Jahren der Frage nachgegangen, wie globale Lieferketten Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in Lieferketten auf der ganzen Welt berücksichtigen müssen“, sagt Linda Lipparoni, CEO von WIETA, in einer Erklärung .

“Moving forward, 2020 and the next 10 years will be seen as the decade of action on climate change, with leading food and beverage brands aligning their sustainability targets to the [United Nation’s] Sustainable Development Goals, climate change targets, consumer sentiment and efforts to support sustainable agriculture and support producer resilience.”

In 2009, Fairtrade Label South Africa (FLSA) was also established to promote, protect and advance the rights of farmers, workers and producers in the country.

“You cannot have a good life if part of the community in which you find yourself is excluded from the possibility to progress.” –Petrus Bosman

Supported through the Fairtrade International Central Office since 2017, it seeks to ensure suitable working conditions and labor rights. This includes the ability to join a trade union or collectively negotiate conditions, as well as payment of the Fairtrade Minimum Price, a floor price that buyers must pay producers to cover small wine-grape farmers’ average costs of production.

Additionally, a Fairtrade Premium added to the selling price gets put into a communal fund for farmers and workers. These profits can be used however they see fit to improve farm practices, education, healthcare and training programs that benefit them, their families and communities.

Corela Fourie, head of wine and viticulture at Bosman Family Vineyards / Photo courtesy Bosman Family Vineyards

Today, South Africa is the largest producer of Fairtrade wine globally, accounting for around twothirds of Fairtrade wine sales. There are 24 producer organizations involved, encompassing around 70 farms and employing nearly 3,000 workers.

One of the country’s first Fairtrade-certified producers was Bosman Family Vineyards. Over the years, the estate has implemented numerous social, economic and environmental practices that promote long-term sustainability and equitable representation.

Many of its more than 350 full-time employees represent their family’s fifth generation on the farm.

In 2008, a joint venture between Bosman Family Vineyards and the Adama Workers Trust formed the wine industry’s largest Black Economic Empowerment (BEE, the government’s post-apartheid affirmative-action program) deal to date. The transaction transferred 26% ownership of the company to the winery and vineyard workers, which included shareholding in the winery, vineyards, vine nursery and more than 1,000 acres of land.

Together, over the last decade, they have grown the business eightfold. The brand has acquired more land, imported new drought-resistant varieties and invested in the marketing and export of their wines.

All in all, initiatives from Bosman Family Vineyards and other Fairtrade-certified progressives Du Toitskloof Wines and Merwida Winery have helped more than 6,200 people. They’ve also contributed valuable infrastructure, including several schools and libraries, hundreds of farm housing opportunities, a retirement home, community centers that feature social and medical facilities, and both fixed and mobile medical clinics.

The computer lab at Bovlei Community Centre in Wellington / Photo by Willie Punt Peartree Photography

“If there is care for the people that do the work, they care for the work they do,” says Petrus Bosman, managing director of Bosman Family Vineyards. “You cannot have a good life if part of the community in which you find yourself is excluded from the possibility to progress. Children from our farming communities have opportunities to become everything and anything they would like to.”

In October, the Stellenbosch Wine Region adopted a comprehensive code of conduct as the foundation for its own socioeconomic development projects. The guidelines apply to the 150-plus members of the Stellenbosch Wine Routes to ensure they behave in a manner that protects and preserves human rights and dignity.

“Commitment to the Ethical Code of Conduct is for the first time a condition of membership,” says Mike Ratcliffe, Stellenbosch Wine Routes’s chairman of the board. “Our plan is also to show leadership by open-sourcing our research to all other regions in South Africa and encouraging them to follow us.”

“You cannot have a good life if part of the community in which you find yourself is excluded from the possibility to progress.” –Petrus Bosman


The Long Island Region

Long Island stretches for 120 miles, parallel to the coast of Connecticut. It is both the longest and the largest island in the contiguous United States. It’s northern coast is separated from the mainland by the Long Island Sound. It’s southern border is the Atlantic Ocean. To the west it is separated from the Island of Manhattan and the Bronx by the East River. It is approximately 23 miles wide at its widest. The east end of the island splits into two forks, with the Peconic bay separating them. Long Island is home to Queens and Brooklyn, stacked on the west end, and extends into Nassau and Suffolk counties heading east. The further east you go, there is less development, more open spaces and agriculture. It is here when the overwhelming majority of vineyards and wineries are found. They are primarily on the North Fork of the island, which is offered the most protection from the ocean influence.

Formed by the advance and retreat of two ice sheets during the Cretaceous (Dinosaurs) and Pleistocene (no más dinosaurs / most recent ice age) that brought with them weakly consolidated to unconsolidated gravels, sands, and clays.

“The soils of our Mudd Vineyards were created approximately 10,000 years ago from sand, silt, clay and gravel sorted by melting glacial waters from the terminal moraine of the last Wisconsin Age glaciers.” – Larry Perrine, Partner, Channing Daughters

In its essence, Long Island is a really big sandbar just off of the shores of the mainland continental United States dropped there by glacial activity about 21,000 years ago! The north shore of the island is quite rocky, and the southern shores, unprotected from the Atlantic ocean, feature very fine sandy beaches.

I grew up on the north shore of Long Island, about 30 miles give or take from Long Island’s North Fork vineyards. The beaches on the shores of the Long Island sound were the playgrounds of my childhood, and the haunts of my teenage years. And while I didn’t explore the wineries until I returned to New York after university, when I consider the terroir of the region, I am flooded with the memories of these beaches, the shells, the stones (great for skipping), and the sand. That’s what I think about when I think about Long Island wines.

“The soils of the North Fork differ very little in the loam/sand/silt composition however the highest variable is the sand. This changes how quickly summer rains percolate through and out of the root zone.” – Russell Hearn, Winemaker, Suhru Wines.

The soils of the Long Island wine region are often likened to that of Bordeaux, which not only shares similar maritime influence, it also boasts high concentrations of gravel and sand. There, it’s alluvial in nature (sediment deposited by the rivers) whereas Long Island is glacial deposits. Bordeaux varieties, such as Merlot are widely planted on Long Island.

The soils of the Long Island wine region boast high concentrations of gravel and sand, as seen in this photo from Channing Daughters Winery in Bridgehampton, NY.

Speaking with Larry Perrine, Partner – I learned that the vineyard site is composed of two separate sites with unique soil types and landscape positions. It seems that even single vineyard wines can really be blends – the terroir can really be that specific that it warrants individual approaches.

“These soil materials were deposited in “outwash plains” creating the landscape of Long Island. Soils created on flatter outwash plains are quite high in silt and fine sands. Soils formed on hills have more sand and gravel and have lower water holding capacity, hence lesser vine growth.

The Haven Silt Loam soil of the Mudd Vineyard comprise half of the Sauvignon Blanc planting and are located on flatter terrain. The other half of the planting is found on a hilly site on Riverhead Fine Sandy Loam soil, with a significant percentage of gravel.

Both soils produce high quality Sauvignon Blanc with a different aroma profile. The heavier soils on Haven produce wines that lean toward the greener-tinged aromatics, while the drier, hilly Riverhead soils produce riper, more tropical aromas. These two sites are about 40 meters apart. So the meso-climate is the same while the soil characteristics play a definite role in creating a more complex wine when the fruit from both sites is processed together.”

The final wine is definitely a sum of its different parts. Stainless steel fermentation let’s the fruit shine – there’s nothing but grapes providing all that great texture. The nose is focused – clean citrus, just enough fresh herbs to say “I’m sauvignon blanc!” Riper fruit on the palate, very fresh stone fruit, tropical juiciness, finishing with a great exotic spice.

Next I connected with Russell Hearn, Winemaker of Suhru WInes –

“The soils have excellent internal drainage, modest fertility, and moderate water-holding capacity which control and limit the impact of the periodic summer rains, controlling vine growth and promoting grape ripening in the fall. The vineyard our Teroldego is grown at is moderately high in the loam/silt content so retains water a little longer than others.

This site is a little elevated versus its surrounding land so it receives all the wind generated from the land/water effect of a Maritime Climate. This helps decrease humidity by enhancing air movement to reduce ‘fungal disease pressure’.

Our cool Maritime climate is very suitable to the ripening requirements of Teroldego. It is suited as it is an early ripening red (early to mid October) as it does not like/need a lot of heat for maturity.”

Here, it seems that we have the right combination of geological factors, soil, position, elevation to help maximise the positive influence of the climate! Teroldego is a rarity on Long Island, a lesser-known Northern Italian variety that has found a happy home in this unique vineyard.

The colour is striking, a deep purple. A mixed berry compote follows with great acidity, there’s green notes, blackberry leaf and bramble, and friendly tannins perfect for complementing foods.


René Redzepi: A Work in Progress René Redzepi

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How do you achieve greater creativity at the world’s best restaurant?

René Redzepi committed to writing a journal for an entire year to reflect on this question and the result is A Work in Progress: Notes on Food, Cooking and Creativity.

Three books in one, a journal, recipe book and flick book, A Work in Progress recounts the day-to-day life at Noma – from the trials of developing new dishes to the successes that come with winning the 50 Best Restaurant award. While the journal is the book’s heart, it is supported by the recipe book containing 100 brand new recipes and the flick book of 200 candid images which provide a stunning, and often humorous, insight into the inner workings of the restaurant and it’s talented team of chefs.

Reflective, insightful and compelling, René interweaves observations on creativity, collaboration and ambition making A Work in Progress of interest to food lovers and general readers alike. Specifications:

  • Format: Hardback & Paperback
  • Size: 270 x 220 mm (10 5/8 x 8 5/8 in)
  • Pages: 648 pp
  • Illustrations: 300 illustrations
  • ISBN: 9780714866918

"These three books perfectly capture Rene Redzepi's gastronomic vision: playful and fiercely imaginative, deeply rooted in season and place, and committed to pure, real ingredients."—Alice Waters

"Rene Redzepi is, without a doubt, the most influential, provocative, and important chef in the world. This book chronicles a year in the life of a chef, a creative process - and a restaurant considered by many to be the best."—Anthony Bourdain

"Redzepi has given us a book - or really, three books - that take us not only into the field. but also into the wildest place of all: his mind. A striking, thought-provoking, and imminently pleasurable read."—Daniel Barber

"F**k me, he's a good chef!"—Fergus Henderson

"This is a brilliant, honest, and ultimately exhilarating insight into one of the most important culinary minds in the world."—Daniel Patterson

"The perfect package. Gorgeous recipes, candid snapshots, and a year's worth of journal entries are what you get in Rene Redzepi's latest. But that's not our favorite thing about the Noma chef's three-volume set. The package design - three monochromatic and straight-up minimalist covers, all held together by a color-coordinated rubber band - makes this title (and all of its parts) a must for any collection."— Bon Appetit

"There's no doubting [Redzepi's] genius. A profound insight into how he conceives his dishes. The [recipe] selection here contains some of Noma’s key naturalistic techniques and will therefore be of interest to many chefs cooking at a high level. A rare glimpse into one of the world's most influential kitchens."—Restaurant

". A raw, fascinating and innovative exploration of an elite chef's obsessive life. But more than that, it is a book about creativity."—Der San Francisco Chronicle

". [In Arbeit] forms an intimate look at what Redzepi does, how he does it, and what it means to do it. What fun to delve into this landscape of Nordic ingredients and ideas. You just might find yourself dreaming about eating hay and ants for dinner and spruce parfait for dessert."—Essen & Wein

"Unique and insightful, this is one collection true food lovers will delight in."—Verlage wöchentlich

". The best portrait yet of the intellectual and emotional challenges of delivering one of the most creative menus in the business."—Der Ökonom

"A food nerd's dream."—Weinliebhaber

"[In Arbeit] gets our pick for the best cookbook of the year because it's human, intimate and inspiring."—Tasting Table


The Vine Curtain

View of the Cricova vineyard outside Chisinau, Moldova.

Each week, Roads & Kingdoms und Schiefer publish a new dispatch from around the globe. For more foreign correspondence mixed with food, war, travel, and photography, visit its online magazine or follow @roadskingdoms on Twitter.

PURCARI, Moldova—When you imagine one of the poorest nations in Europe, you might picture a dystopia: widespread chaos, grinding poverty, pervasive bleakness. That’s just what you see in districts of Chisinau, the compact capital of Moldova: all neglected Soviet apartment blocks, dangerously cracked streets, and advertisements promising work abroad. But much of Moldova, a small nation slipped between Romania and Ukraine, isn’t like that. Drive south for a short distance and the picture changes: The landscape is rumpled by gentle hills, just high enough to ensure sweeping vistas in all directions.

We’re driving to Purcari, a 200-year-old winery at the very edge of the country, where some of Moldova’s best wine is produced. I don’t claim to be a wine expert, although I do enjoy drinking it. But wine is Moldova, and I certainly want to understand Moldova, so here I am.

Many of the villages we pass are pretty, trailing along main roads, full of colorful, well-kept houses, which are striking against the soft green and brown shades of the hills: powder blue, lemon yellow, mint green. Swirling, mesmerizing folk patterns sashay up and around the doorways. Wrinkled women totter down tree-lined avenues geese and chickens wander along village roadsides. You would believe this to be, if not exactly a successful country, then at least not a failed state.

But, as I’ve learned in Chisinau and Soroca, this impression is a little misleading: Many of those pretty houses have no permanent residents. Moldova has a gross domestic product comparable to Ghana or Nicaragua, and around a fifth of the population have left in search of work abroad over the last 25 years, mostly to the European Union—neighboring Romania has been an EU member since 2007—or Russia. Remittances from workers abroad account for a quarter of the total the country’s GDP, among the highest proportions in the world. Euros go a long way in Moldova, a place where a city bus ride costs 10 American cents, and a beer rarely more than a dollar.

As we drive, my guide, Gabrielle, born and bred in Chisinau, tells me about her experiences traveling in Europe. I spend a lot of time in formerly communist Europe and am used to people complaining about international misconceptions, stereotypes, generalizations. But most Europeans she meets, she says, have either not heard of Moldova or, if they have, know exactly nothing about it.

But this isn’t the case if you go north or east, to the other former Soviet republics, where Moldova is known for one very good reason. In Russia, in Ukraine, in Latvia, and Uzbekistan, Moldova means wine, and good wine. Look at the emblem of the Moldavian Soviet Soscialist Republic, in existence from 1945 to 1991: Below the obligatory star, hammer, and sickle, is a cornucopia of the grain and fruit for which this small, fertile republic was known. Right in the center sits a fat bunch of grapes.

After a two-hour drive, we arrive at Purcari, just outside the small village of the same name, and are welcomed by Ionut, our guide, who is from Moldova confusingly, not the country in which we are now but the province in northern Romania that bears the same name (sometimes called Moldavia in English, which—even more confusingly—is what Russians call the Republic of Moldova). Moldova shares a language, flag, and culture with Romania and formed part of the pre-World War II, pre-Communist Kingdom of Romania. I’ve met few young people during my time there who do not hold a Romanian passport, which Moldovans who can prove Romanian ancestry can apply for and which grants access to live, travel, and work not only in Romania but in the whole EU.

The “chateau” at Pulcari is a carbon copy of many that can be found in Transylvania, hundreds of miles away in Romania, across the Carpathian Mountains: white-painted walls rearing up against the hills planted with vines, with an orange roof like a straw hat jutting out over the edges. The landscape on the other side of the valley is a kaleidoscope of early autumn, deep reds sitting alongside faded greens and scorched oranges. Ionut gestures to an unremarkable line of retreating trees not far off and says, “Beyond there is Ukraine.” I notice a series of chimneys on the horizon exuding a constant stream of white fumes. It’s a power plant in Transnistria, he tells me. A long sliver of territory across the Dniester River, Transnistria is a strange shadow state, recognized by the rest of the world as part of Moldova but outside the government’s control since 1990, when the mostly Russian-speaking residents there unilaterally declared themselves independent. They were fearful of impending Moldovan independence from the Soviet Union and a possible reunification with Romania that would make them an even smaller minority.

Ionut gives me a tour of the production facilities. Founded in 1827, the winery briefly shut down production after the collapse of the Soviet Union but began production again in 2003 as the Vinaria Purcari Co. Ionut has a colorful, hyperbolic way of speaking, which is intensified by his voice, which is at once mumbling, deep, and loud, a kind of amplified murmur. He is extremely proud of the winery and drops in snippets of promotional information at regular intervals. He stresses, for example, that the grapes are picked by hand, unlike some of their other Moldovan competitors if machines are used, they often inadvertently crush the grapes, aerating the wine earlier than it should be. He refers frequently, and only semi-jokingly, to “jealous neighbors” who covet the wine made here.

We go down to the cellars under the chateau. As we walk past rows of cobweb-laced bottles, Ionut tells me that Purcari was the only Soviet supplier for “Her Majesty the Queen,” as well as, until 1991, a provider of wine for the buffet service of British Rail, the then-nationalized railway service. I make a doubtful sound wine from a remote hamlet in an obscure Soviet republic served to the monarch and intercity commuters? He holds up the bottle in the darkness and shines a light on it, and the English-language text visible through the dust and gloom identifies it as being from the “Moldavian” village of “Purkar.” I learn later that the Queen was partial to the 1990 vintage.

Wine from Purcari is regarded, at least by those here, as the best in Moldova. Just 20 or so miles from the Black Sea and a short walk from the Dniester River, it benefits from warm breezes and a benign microclimate that moderates both Moldova’s hot summers and cold winters. I’m also told by the chief winemaker that Purcari is roughly equivalent in latitude to Bordeaux. In 1871, at the first international competition in which Purcari competed, it was mistaken in a blind test for a new French wine.

But Purcari has to deal with the same geopolitical forces as all other wine producers in Moldova. The country is in a liminal, nonaligned space where the EU, the U.S., Russia, and Romania all tussle for hearts and minds. It’s not a member of the EU or NATO, but neither is it a member of the Kremlin’s rival economic organization, the Eurasian Customs Union. Its highways are a good place to observe this unofficial struggle in progress: Newly paved roads in the countryside are annotated by signs reading “paid for by the American people” the EU has an association agreement with Moldova, signed in 2014, and visibly funds a number of infrastructure and anti-corruption projects.

Russia made Moldova pay a price of that deal. After the agreement, Moldova’s most reliable export market placed an import ban on Moldovan wine. This was a blow for both sides: Moldova lost a valuable export market, and Russian consumers lost a beloved product. Vladimir Putin had himself spent his 50 th birthday, in 2002, in the wine cellars in Cricova, north of Chisinau. In the wake of the Russian ban, Moldovan wine producers scrambled to reorient to Europe.

As we drove south from the capital earlier, I noticed one poster showing up again and again along the road: a stern figure above a red, five-pointed star that is a throwback to the Soviet era. They were advertisements for Igor Dodon, the candidate of the Socialist Party of Moldova—a left-wing but also socially conservative, authoritarian, and pro-Russian party—in the first round of the presidential elections, which were coming up the week after I visited the winery. Dodon, favored to win the election, argues that the shift to the EU has destroyed necessary ties with Russia, not only economically but socially and politically. Many, especially Moldova’s large ethnic Russian population, agree with him. But almost all the people I meet—mostly young, urban, highly educated—are pro-EU and often in favor of reunification with Romania, from which Moldova separated in 1940. As one tells me, “We are the same people, same language, same traditions. It’s just politics.”

At the winery, a semicircle of glasses is laid out, and we begin to taste a variety of Purcari’s showcase wines. Ionut compliments them as we go through, murmuring things like, “elegant” and “whoa, whoa, whoa.” As we pass from one glass to the next, he reels off flavor profiles ranging from melon-flavoured chewing gum to pepper to black cherries to liver. At his prompting, these tastes do flash across my tongue in retrospect. He’s fond of soccer references: one wine brings to mind “short passes between Hagi and Maradona,” a pointed reference to Gheorghe Hagi, a world-class Romanian soccer player of the ’80s and ’90s. Finally, we try ice wine, made from frozen grapes harvested in the harsh Moldovan winter. After the complexities of the reds and whites, it’s a rush of simplicity: like something huge and sweet dissolved in just a little water.

Before I go, I meet the production manager. He seems rather uncomfortable speaking about Purcari’s and Moldova’s forced shift in export priorities after the Russian sanctions, but he does tell me that the biggest export market is now, indeed, the EU, and specifically Romania. He also mentions Britain, Greece, the Czech Republic, Poland, and a slew of African and Asian countries. He also confirms that export to Russia is not possible at present, although he is aware of a large amount of pirated “Moldovan” wine there.

He says that if the “east-directed parties” win the presidential election, it will be good for Moldovan wine but just for a few years. Russia will begin importing Moldovan wine again, and a lot of small wineries will see demand rise. But long-term, it will be a disaster, because although Russia and the EU technically have similar standards for wine production, only the EU reliably enforces them. It’s unclear if Dogon would immediately end the association agreement with the EU. But even if he did not, many wineries would most likely look toward Russia if given the option, the manager tells me, because the market is more familiar and the Moldovan wine reputation more established.

The light is starting to wane over the landscape as I leave, but those chimneys across the valley, across the Dniester, are still clearly visible, pumping out their fumes. I feel so drained and befuddled from all the half-glasses of wine that I can barely speak as we drive back. That evening, as I’m browsing the net back in Chisinau, Russian-language adverts pop up at the corner of my screen, paid for by the Dodon campaign, instructing me that Moldova’s pivot to the West has failed its population. This November, not long after I left, he was elected president.


Schau das Video: Rumänien,Moldawien,Transnistrien Tiraspol 2018


Bemerkungen:

  1. Jibade

    Meiner Meinung nach liegen Sie falsch. Ich bin sicher. Ich kann meine Position verteidigen. Schicken Sie mir eine PN per PN, wir besprechen das.

  2. Jubal

    Vielen Dank für die Hilfe in dieser Frage, desto einfacher, desto besser ...

  3. Jamion

    Dankbar für ihre Hilfe in diesem Bereich, wie kann ich mich bei Ihnen danken?

  4. Auriville

    Tut mir leid, das hat mich gestört... Aber dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich kann bei der Antwort helfen.



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